AVANCES

"Jedi Master", Cogne.

2012-01-29T12:07:00.000-08:00

Prés d'chez nous, Cogne reste la destination sûre pour taper du glaçon. Gravir "Repentance" m'aurait fait super plaisir mais actuellement, à part entre 22h et 6h, la cascade est saturée ! Du coup, on se rabat sur la vallée voisine de Valeille. Pas d'équivalent au géant glacé mais néanmoins largement de quoi se faire mal au bras...surtout si on choisit une ligne mixte.
Petite approche tranquille, il y a en ce moment entre 0 et 20 cm de neige dans la vallée. Ce coin est cool car on voit l'essentiel des voies sans trop de défanfouiner les jambes et le coeur.

L1, direct dans le très raide.

J'ai déjà fait "Jedi" , par hasard j'en même fait la 1ère répétition, mais j'avoue n'en avoir pas trop de souvenir. Accompagné du français le plus rapide de l'Ice World Cup de Saas Fee (meilleur temps à l'épreuve de vitesse...mais aussi plus rapide à chuter en diff'), Yann Gérome m'accompagne. David Ford Coppola nous suit dans ce moment de finesse.

L2, Yann et David à l'oeuvre : chacun dans sa spécialité.

La voie est caractérisée par 3 longueurs désespérément identiques exactement dans un style que j'affectionne : gros dévers en rocher et jolie sortie en glace. En 2005, les cotes données par l'ouvreur, 10- / 11 / 9+, ont le mérite d'en faire parler dans les médias qui lui attribuent le titre de voie multi-pitch la plus dure du monde. Passant outre cela, cette ligne est bien sympa et le mixte rocher/glace donne une touche "classe" supplémentaire. Le top : que du naturel, pas un trou foré.
Remarque bis : grimper avec un fils unique permet de n'avoir absolument aucune photo de soi, Merci Yann!

P'tite translation cotationesque avec le spot de base. Depuis 2005, on a appris à grimper dans le dévers :-)))

Vidéo by TVmountain dés dimanche prochain.

ICE 2012, "Rappelle toi que tu es un homme" et "Juste une illusion"

2012-01-19T04:58:00.000-08:00

Il y a des choses que l'on ne peut nier, des faits toujours vérifiés : " la Glace, ça se passe dans le 05, un point c'est tout !". Alors que sur Chamonix, même étant de mauvaise foi, il n'y a rien de franchement excitant à tenter, il suffit d'un coup d'oeil sur le site d'Icefall pour réveiller sa motiv' de glaçadeur.
Certe, je commence par une incursion "pur dry" avec la team glace FFCAM. Le contest organisé dans le vallon du Fournel est particulièrement réussi. Un cadre "neige et glace", 13 voies totalement nouvelles, une 30aine de concurrents, il faut se battre pour rentrer dans les 6 meilleurs.

Pour une fois que je n'organise pas, je suis bien décidé à ne pas lâcher mes pioches avant d'étre définitivement ruiné. Environ 6h plus tard satisfait du résultat infligé à mes bras, je suis bien content d'étre 3éme des qualifs.

Photos from www.gillesreboisson.fr

Un petit tour à l'Ice salon et nous revoilà en piste pour la demi finale. Idéalement mixé avec un contest de big air, cet évènement du samedi soir est toujours une réussite. 3 éme en demi en tombant à l'avant derniére prise ( la seule en glace, la honte), je réussis à gratter une place en final derriére ten Grillot...Je réédite le scénario de la demi en retombant à l'avant derniére prise, re-la seule en glace, re-la honte. Les 2 "coachs" de la team peuvent étre fière d'eux.

Pour me ressourcer, je reviens en Yôte une douzaine d'heure avant de retourner à l'Argentière.

...et puis c'est tout !

Pendant tous ces trajets, j'ai largement l'occasion de mater le web. Une photo retient mon attention, c'est celle d'une cascade située dans le vallon de Couleau, la fameuse "Rappelles toi...".

Il y a bien 10 ans avec un niveau pitoyable en dry, j'avais schunté la mythique first pitch, la seconde longueur en glace extrémement raide m'avait laissé un souvenir exceptionnel. Réveil à 5.30 pour profiter de la journée, nous serons les premiers à déflorer la cascade. Excellent, j'adore mettre des grands coups de pieds dans des scuds de glaces et les voir s'exploser dans un fracas assourdissant. Avant cela, il faut se coller le dry de L1, difficile à voir depuis le sol, on découvre l'itinéraire au fur et à mesure de la progression. 6 pitons fossilisés et 3 camalots rajoutés sécurisent un parcours plus montagne qu'athlétique, environ M5 mais attention, la chute est à éviter...Je ne suis pas certain de l'excellente tenue de tous les points.

La suite est géniale, jamais dur (WI5 max) mais avec pleins de passages accrobatiques : on se régale. Pour profiter au mieux, on se fait des petites longueurs pour que le premier puisse hisser le sac et laisser au second le plaisir de grimper.

Le dernier dry est court mais un réta délicat en glace. On s'arrétera juste aprés cette longueur.
Merci M. MOULIN pour ce must glacé.

2/3 infos en bonus : Accés Chateauroux, parking à Serre busard / approche conseillée en ski de rando, compter une bonne heure / camalots du C3 : 000 au C4 : 1.

Le lendemain, on opte pour une approche plus courte, Gramusat est donc la destination idéale. Encore un choix internet, la photo à l'air pas pire.

Pourquoi ne pas tenter "Juste une illusion" ? Je l'ai déjà fait 2 fois et c'est pour moi une des plus belles lignes de la face, une des lignes avec un itinéraire vraiment individualisé. C'est sur qu'étudier un itinéraire depuis l'écran de son iphone, ça peut réserver des surprises. Aprés 20 mètres de bonne glace, la suite n'est pas évidente.

Le tube habituel ne connecte que trés peu.

La solution est d'emprunter un diédre rocheux avent de rejoindre le sommet du tube. Ca tombe bien, on a un petit jeu de stopper, il va falloir faire avec. Le passage est excellent : mixte facile mais engagé. Je fais relais sur une grosse tête de méduse en plein au-dessus du vide.

La suite est difficile à envisager, à gauche la glace est fine et cassante. Un peu au hasard, je me laisse partir à droite où la glace est bien meilleure. Je remonte une rampe englacée, un petit pas à gauche dans le rocher et je reprends pied sur un tube bien raide. On dirait que ça passe par l'intérieur ? A grand coup de pioche, je m'amménage un passage pour les épaules. En rampant, je réussis à me glisser à l'intérieur. Re- grand coup de pioches et je sors dans de la glace sorbet.

Relais. 50 mètres faciles mènent au pied d'un mur trés raide.

En fait, il se parcourt facilement en partant en écharpe à droite. Relais dans une énorme grotte. Les rideaux n'inspire par trop Jon, moi non plus d'ailleurs. Je crois que la perspective de grimper des structures décollées ne m'excite plus vraiment! Il trouve un passage dément en partant du bord gauche, il remonte un placage puis une vire de glace en plein ciel.

Arrivé sous le tube caractéristique de la voie, il fait relais au mieux. Je monte au pied du tube. Ici, la glace est bizarre, elle est complétement décollée du rocher.

Brrrrrrr!!!!!!

Avec cet énorme tube au dessus de la tête, je suis franchement pas rassuré. Désescalade, tentative à droite : aprés 20 mètres ça passe mais ça à l'air nase. Retour au Jon. On redescend ? Encore un coup d'oeil au-dessus, ça me saoule vraiment de buter, peut étre que ça passe à gauche ? Je remonte, rien à gauche, le tube ne me motive définitivement pas, à droite une petite coulée de glace à l'air bien plaquée, malheureusement elle se termine par un rideau improbable. Pour voir, je monte. C'est plus raide que prévu et l'oblique me rejette les pieds dans le rocher. Je nettoie doucement, le Jon est juste 15 mètres en dessous. Malheureusement un gros morceau de glace se détache tout seul et se prend d'affection pour mon assureur. Un grand cri me signifie son mécontentement. Peniblement, il se décale de 2 mètres.

Y a pas que Jon qu'à ramassé...

Désormais, il m'interdit de faire tomber le moindre petit glaçon. Je suis plutot mal posé. En équilibre sur une petit marche, j'étudie l'inconfortabilité de ma situation. La glace est formée de petits tubes...à tel point que je lache les piolets pour les prendre à la main. A bout de bras, je plante un piolet dans un petit rideau.

On est à là dans ces instants rares qu'offre la glace dure. Le doute est installé, les options restreintes et l'issue binaire. Le risque est toujours pris en compte, reste à savoir ou on met la barre de son acceptation. 5 mètres plus loin, j'ai rejoins le tube, 2 abalakoff et je plie, ça suffit pour moi.

Mixte climb au Blade Stadium, "Nightmare Rex"

2012-01-12T13:34:00.000-08:00

La dernière rouste essuyée sur ma falaise fétiche me laissait un sale gout. J'étais rentré tellement tendu que "No Siesta" me semblait être une simple promenade. Les kilomètres de vols emmagasinés m'avait mis les nerfs à vifs à tels point que j'envisageais de retourner pour poser un spit.
Rien de mieux qu'un peu de temps et un conseil avisé pour changer d'avis. Toujours est-il qu'il faut y retourner pour savoir. Julien Désécures est bien motivé pour faire un truc, mon obstination de fils unique et sa gentillesse font que l'on se retrouve tout les deux à tirer des rappels en rive gauche.
Pour éviter un nouveau but, je décide de descendre dans la voie. Je vire les quelques blocs instables qui traînent sur l'itinéraire potentiel. Au passage, je plante 3 pitons pour éviter d'avoir à abandonner un piolet en protection. Le dernier rappel nous confirme que la ligne pourra passer droit, dément!!!!!
Ju attaque, plus prudent que Korra, il blinde le ressaut raide et enchaîne. Ce coup-ci, il y a plus de glace en sortie et la terre est bien gelée : le réta est une formalité. OUFFF, 1er problème résolu.

C'est reparti.

"La gangue de glace est le gage d'une épaule préservée" a dit le sage

R1, l'attaque de L2 est juste à droite

La suite est encore exigeante mais nettement moins raide. Il pose R1 au pied de la fissure raide, 35 mètres originaux, bien joué. Je me recolle la 2éme longueur, surement un des basics du secteur. Bien que je connaisse le passage, je réussis à me coller un fly après 3 mètres en tête : ça commence bien. Un peu plus concentré sur mes piolets, je repars de la vire et enchaîne. 20 mètres bien exigeant, d'abord physique puis finaux avec un poil d'engagement, le top.

Départ bien raide

Un des passage typique de L2, une petite traversée vers la droite.

Arrive L3, La longueur qui me travaille le cerveau depuis un moment. Les méthodes encore clairement en tête et la fin de longueur purgée font que le tout est plié vite fait. 2éme problème résolu.

Le dernier mur est encore raide. En bonus, il est agrémenté d'une section en rocher à manier avec précaution garant de longues minutes de tension....Un peu d'entêtement et la longueur est enchaînée. Yessss, 3éme problème résolu. Une voie de plus dans le secteur et pas des moindre. Les répétiteurs confirmeront notre avis....j’espère.

....avec de la glace en prime. En cet hiver 2012 c'est un privilège.

Matos : 2 jeux de camalot du 000 au 2 + 1 n°3 + 2 pitons épais
L1 : 35m/M5 ; L2 : 20m/M7 ; L3 : 15m/M5 ; L4 20m/M6
En place : 1 piton à R1 et R2, 3 pitons dans L3

Mixte climb, Rive Gauche d'Argentière, Vérification de la loi de Newton.

2011-12-30T06:24:00.000-08:00

C'est sûr les 3 lignes évidentes (Flame, El Drago et Storm) ont été ouvertes l'an passé, mais comme toujours il reste de la nouveauté, il suffit juste de regarder un peu mieux...ou de s'en convaincre. Armé, comme toujours, de nos 2 gros jeu de camalots, nous voilà, une fois de plus au pied du mur. Je montre l'itinéraire à Korra : une partie facile pour mener à une fissure raide, une vire, un contournement en 2 et éventuellement un coup de cul raide en dernière partie. Je dis "se sera surement la vois la plus facile", il dit "ok", je dis "ben ouaih", il s'encorde, je l'assure, bref , on a pris la décision d'ouvrir la voie la plus facile du secteur. Ouaihhh, c'est ça qu'est bon avec ce type : pas trop de tergiversation, un maximum de d'action !
D'entrée, l'épaisseur de neige apparaît comme un problème, sans consistance et sans couche de glace sous-jacente, le granit lisse vient rapidement raclé sur les crampons. Une fissure salvatrice permet au Korra de surmonter un petit ressaut.

first moov

C'est pas la Patagonie mais y a quand même des champis .

Et ça nettoie.

Le deuxième ressaut est strié par une fissure diagonale, son sommet est coiffé d'une petite plaque de glace. L'affaire s'annonce bien. Rapidement, il ancre dans la glace...sauf qu'elle est pas vraiment épaisse, plutôt genre cache misère et mécaniquement peu résistante.

Pas dépité pour autant, il poursuit et...Paf le Korra vient se cratériser à coté de moi.

Une chute de 10 mètres avec un joli rebond sur un caillou lui coûte un arrachement musculaire à l'épaule. Mi-ravi, mi dégoûté je me rend compte que je vais devoir continuer seul en tête. Je reprends la même attaque, mais traverse prudemment à gauche, par une vire pour rejoindre "Storm Pegasus". Après 5 mètres en commun, je pose un relais.

Vue de R1

Une vire à droite permet d'aller chercher la fissure visée initialement. C'est franc et bien raide comme on les aime ici. La suite est toujours soutenue et reste encore très raide. La fissure se bouche et une autre apparaît meilleure 2 mètres à droite. Une banquette de 10 cm de large semble donner un accès facile...sauf qu'il y a zéro pied et que fatalement mes lames zipperont 3 fois coup sur coup, éjectées de ce mauvais plat! Finalement, la solution s'avère extrêmement simple. Partir du bord gauche, faire penduler le piolet pour pouvoir dynamiser dans l'autre fissure...et se recoller un balan au moment du désancrage du piolet gauche.

Attaque L2

Là, un délicat réta permet de se rendre compte de l'impossibilité de se protéger, dommage. Quelques mouvements tout en douceur permette d'atteindre une excellente fissure transverse. Bon ancrage, bonne protection : baisse de la pression.

2 mètres de plus et une belle vire m'accueille pour poser un relais avec un piolet en inversé et un autre vaguement enfoncé. La suite n'est pas très claire soit un réta direct au-dessus du relais mais sans possibilité de protection , soit se remettre dans la petite fissure à gauche.

Tentative de départ dans L3.

Remarquez le relais.

Mon choix se porte suer la 2ème solution, je lutte un moment jusqu'à la chute, retour au relais pour l'option 1. Délicatement, j’atteins une belle vire. Pour une fois, je ne suis pas tombé et surtout je n'ai pas passoirisé korra.
2 micro stopper rallongés d'une sangle de 240cm permettent d'aller chercher à gauche un dièdre gavé d'excellents pieds mais totalement dépourvu de bon ancrage de piolet et d'emplacement de protection ! Après 2 mètres, je réussis à trouver une petite fissure. Je martelle ma pioche en protection et m'en fait passer une autre. Encore 2/3 mètres engagés et je réussis à caler 3 C3 couplés car il ne me mette pas franchement en confiance !

Encore 2 mètres et c'est le but.

Un petit coup de cul et l'affaire sera dans le sac. Une nouvelle fois, c'est la désillusion, les fissures sont bouchés et les mottes pas assez denses pour permettre l'ancrage. Après 2 flys, je sors la fermeture pour quicher une petite prise, ça tient, Yessss. A ce moment là, la prise du bas casse et que mes pieds zippent, j'ai juste quelques secondes pour me dire que mon avenir est vraiment précaire. ..et je repars vérifier la tenue du couplage. On est à nuit moins 1/2 heure et la perspective de tracer cette nouvelle ligne se trouve bien compromise. Un pendule à gauche et me revoilà dans "Storm". Quand Korra me rejoint, il fait nuit noire. Dernière longueur à la frontale. L'aventure à 100 mètres des pistes, c'est aussi ça la rive gauche! C'est clair, prochain jour de beau et la ligne aboutira au top par une sortie indépendante, pour l'attaque c'est moins sûr ????

Mixte climb, back en rive gauche :" Encore une fois"...encore une fois !

2011-12-20T14:24:00.000-08:00

Après 3 jours à grimper sur les spits de 12 de l'Usine, la perspective de revenir à une pratique de la discipline plus "traditionnelle" me motive à fond. Quoi de mieux qu'un compagnon anglais pour aller grimper au secteur "Highland" surtout quand cet anglais parle le français couramment !!! Jonathan Griffith est connu pour ses magnifiques clichés( http://www.alpineexposures.com ), il est avant tout un excellent alpiniste qui a gravit nombre de voies à travers le monde. Quel chance de passer une journée ensemble. Le temps est vraiment médiocre ce lundi matin, les rues de Cham' sont pleines de neige, et franchement je n'y croit pas beaucoup. Comme d'hab quand une nouvelle saison commence, c'est la galère pour faire un sac complet. Adage vérifié sur le parking, il me manque mon baudrier. On chausse les skis à l'intermédiaire, on commencera la journée par une petite rando.

Arrivé au sommet de la barre, il y a pas mal de neige.

Pour se faciliter la tache, on rappel dans la voie. Contrairement à la première fois, on opte pour un départ plus direct. Faut rien gâcher ! On préfère tirer des courtes longueurs de 30 mètres, histoire d'éviter que le second ne se transforme en Mister Freeze. L1 offre un départ cool sur 3 mètres, une courte dalle compact suivi d'un coup de cul avec un réta rendu précaire avec toute cette neige.

Le passage marquant de L2 est le dièdre sans trop de pied qui réveille les bras.

L3 est un large laminoire rigolo surtout quand Jon se la colle pour finir tête en bas au-dessus de mon relais. Le large sourire qu'il a me rassure de suite, c'est repartit !

A R4, le vent se lève. D'un coup, la sensation du mousqueton qui colle aux lèvres me revient. Les 60 derniers mètres sont plus raides, une fine fissure mène au sommet.Quel plaisir en perspective. Les premiers mètres de L4 sont délicats mais rapidement la fissure devient profonde et l'ambiance se détend.

La fin est de la pure fermeture, des bacs et zéro pied. Un peu trop détendu, je ne sers pas assez les manches. D'un coup mes deux crampons zippent et c'est une fois de plus un 000 qui retient ma chute. En fait, un demi 000 car le rocher a cassé laissant sortir 2 cames ! Je me concentre un peu plus et la fin arrive rapidement.

Comme toujours dans ce coin, à 5 minutes de la foules des skieurs on a passé 4 heures dignes des plus belles faces Nord.
Matos : 2 jeu de C3 et un jeu simple jusqu'au 3, petits stopper éventuellement.

Couloir des Drus

2011-12-04T06:29:00.001-08:00

La vidéo by David Autheman

Face Nord des Drus, Couloir Nord.

2011-11-24T11:41:00.001-08:00

L'anticyclone a l'air de se plaire sur la Yôte mais avec le froid qu'il fait en fond de vallée c'est difficile de se motiver pour aller coucher dehors. Ce qu'il me faudrait c'est une course sans bivouac (=sans sac lourd) avec une pas trop longue approche. Au hasard d'un blog, celui de Max Bonniot, je vois que le couloir Nord est en condition. Banco, c'est partit. Tel le candidat de "qui veut gagner des millions", je tente le coup de fil a un ami. Le Francis Ford Coppola des montagnes répond présent, on rame un jour et demi a caler nos emplois du temps avant se retrouver devant la gare du Montenvers, LABORIEUX. L 'approche au bivouac est super cool car toute sèche. Arrivé 2 minutes avant la nuit, on se trouve un emplacement dément sous un énorme bloc.

Quel hôtel offre ce panorama au réveil ?

Y a des fois où c'est pratique d'être petit!

Réveil à 03.30. La neige des Drus est bizarre, d'aspect parfaitement immaculée, elle dégage en fondant une bouillasse grisatre infecte.

Hummmmm !!!!!

Même le meilleur des Yogi tea a du mal a a passer.
Dés l'approche, le temps passe vite. 10 minutes aprés le départ, petit descente dans une crevasse, remonté d'une marche de 2 métres pour en sortir, s'en suit une traversée sur une fine arète d'une 20aine de mètres puis...une autre traversé mais dans le sens contraire, excellent pour se réveiller. Un petit coup de cul et on se pose à R1. Cette première longueur finit de nous réveiller, un filet de glace raide heureusement pas trop long nous met dans le bain. La suite est largement moins raide et en bonne condition. A la bifurcation avec le direct, on tire a gauche sur 2 longueurs, du mixte sympa.

A la bifurc' classique/directe

Fin du mixte, arrivé sous la fissure Nominé.

On arrive au pied de la fissure Nominé, une fine fissure en pleine dalle, ça m'exite pas trop, je préfèrerais la fissure large à droite.

Nominé au centre.

David laisse passer sa chance de faire une magnifique longueur mixte, du coup il se colle Nominé en artif, je suivrais en dry. Les 2 suivantes sont vraiment plus classe. D'abord une oblique vers la droite dans une fissure qui coince les lames à merveille.

L2 vue du relais

Relais au pied d'une fissure à poing remplie de neige.

L3 du rocher

Le début est cool mais pas évident, il faut viser le glace dans la fissure. On arrive à une grosse écaille verticale de 3 mètres de haut. Exit les gants et les pioches, il va falloir grimper à main nue ! La suite est plus facile mais le rocher y est curieusement fracturé, il émet aussi un son bizarre quand on l'effleure.

Fin du rocher.

Tout cela nous amène à l'attaque de la partie sommitale : le couloir. On s'allége en larguant une grande partie des camalots. Réputé pour sa glace dure, il nous réserve finalement une ascension variée entre passages en neige et plus rarement en glace dense.

Ice climbing baby.

Le soleil nous attend pour se coucher mais comme il est impatient, ça ne dure pas plus que 10 minutes.

Nuit moins pas grand chose...

Le contraste avec le noir total est saisissant et surtout pas pratique du tout. Dés le 4 éme rappel, l'aventure commence avec la mise en place d'une remonté sur corde vraiment fixe. 3 relais suivants, arrivé dans le direct, la corde vient mais se bloque 15 mètres au-dessus. Ce coup-ci, changement de technique, il faut grimper pour aller la décrocher. Re-2 rappels supplémentaires, et le bout de corde se coince. Toujours zen mais néanmoins énervé, je repars à l'assaut. Au bout de 5 mètres, à défaut de décrocher la corde, je décroche une pierre de taille suffisament conséquente pour ébranler mon David. Je coupe la corde et redescend. Pour la suite, le Julio nous sortira d'affaire. Rapidement, la mécanique s'installe. Poser un mousqueton à vis, y faire un 1/2 cabestan, attacher le bout de corde, mouliner le 1er grimpeur à la recherche du relais, vacher le grimpeur en question, le décorder ( car la descente du suivant sur 1/2 cab a tendance a légèrement toronner notre brin de 7.7), décrocher le Julio, ravaller la corder ... et recommencer. Bref, j'ai fait l'ascension du couloir Nord des Drus.

Matos : 2 jeux juqu'au 2, un 3 et evt un 4 ; 4/6 broches ; une 10aine de dégaines, rappel de 60 obligatoire.

Topo général. Attention, la photo ne date pas du jour.

STS, un DTS indoor.

2011-11-16T12:22:00.001-08:00

Aprés 2 jours de bourrinage, on est bien content d'aller se mettre un peu au sec. Bien conscient de notre manque total d'autonomie, nos nouveaux potes écossais nous donne un plan pour rejoindre Glasgow ainsi que l'itinéraire détaillé pour rejoindre l'hotel...qu'ils nous ont préalablement réservé. Malgré tout, je réussis quand même à indiquer un mauvais itinéraire, histoire de visiter Glasgow Center à l'heure de sortie des bureaux!!!!

Début des hostilités le lendemain samedi en début d'aprés midi, 14 problémes sont proposés à la 50aines de grimpeurs présents. Une grande traversée avec un slalom entre des clochettes, 2 blocs, une grimpé sur des pneus (!), une voie sur tronc, une voie sur des prises qui tourne (!!), une voie de contorsionniste, une voie avec échelle de spéléo sans les pieds.

The Wall de final

Scott Grosdanoff, un p'tit jeune qui n'en veut

Non vraiment j'adore, en gros c'est du n'importe quoi mais c'est bien dans l'esprit de ce qu'on aime. Comme d'hab', on martelle notre pratique anti-Yaniro sauf qu'avec notre anglais niveau 6éme, on a pas vraiment l'impression de dire un truc fondamentalement intéressant!!!. Les 5 heures de grimpe nous permette de faire la connaissance de quelques autochtones ( Neil et Pete, les organisateurs, Simon, Fiona &Bill, Greg, Steve, Tom, Sam etc..), la (longue) soirée de clôture finira de m'en convaincre : j'ai trouver la direction du trip 2012...

Simon Yearsley, notre sympathique hôte et big boss de Big Tree Campervan ( loc de camions aménagés )

ça, c'est de la dotation qu'on aime...

Dry Tooling en Scottland, Quarry Newtyle.

2011-11-14T12:10:00.001-08:00

Pas la peine de dire le contraire, j'adore étre pendu sur mes piolets accrochés à des trous forés avec une perceuse munie d'une énorme mèche de 15. De cette passion est née le DTS. Un jour, j'ai découvert qu'en Ecosse un circuit de dry tool avait été baptisé STS. Quand on a des cousins, quoi de plus normal que d'aller leurs rendre visite. Récit.
Rendez vous à Cham', pour une fois le Jon arrive à l'heure mais pris dans le dénouement du drame des Grandes Jorasses je n'arrive à m'extirper du bureau du PG. Départ en catastophe, sac fait en vitesse, on se jette dans la voiture. Oups, la vignette est obligatoire sur l'autoroute en Suisse...ralentissement au passage de la douane, personne. Allez, on continue. Plein de bonne volonté, on cherche désespérément une place mais les 2 parking sont pleins. Un troisième est vide mais le prix nous fait reculer, un trottoir fera l'affaire. On est à 45 minutes du décollage et on a confondu embarquement et enregistrement, c'est la course. Arrivé en vue du comptoir, on est refoulé : il faut retirer une putain d'étiquette dans une machine récalcitrante, évidemment, il y a 3 codes possibles et le dernier est le bon. La file d'attente est longue, une explication de la dernière chance avec un employé nous permet d'enregistrer au dernier moment. Le voyage ne dépendant pas de nous, tout se passe à merveille. Aprés une rapide étude de marché parmis les loueurs de voitures présents, on roule à gauche pour...un hotel. Le plus simple dans ce cas est de rouler tout droit jusqu'à le trouver. Au bout d'une 1/2 heure, on opte pour le "TravellerLodge", suffisament glauque pour ne pas étre cher, on y va. Hambuger délicieux et pint de brune, welcome in UK. Le décalage horaire nous mets sur pied de bonne heure pour tailler la route. Direction la ville de Birnam et le spot du Tube à la Newtyle Quarry. Le Tube doit étre une ancienne mine, de loin on dirait un dévers de 10 mètres mais arrivé à son entré, la falaise s'enfonce dans la terre de 30 mètres supplémentaire !

Vous avez toujours voulu savoir ce que ressentait une marmotte du fond de son terrier...C'est fait!

3 lignes dry sont tracées, let's go. Pas le choix, l'échauffement se fera dans la plus facile, Fast et Furious, le 10, testpiece de la falaise. 2 montées nous chauffent et je me lance dans "Torchlite", un 12 équipé par mon pote Malcom Kent en 2009.

Torchlite, le tracé de l'ouvreur.

Habitué aux grands moov de l'Usine, on n'est pas trop dérouté, les trous ici sont bons et moyen loin. Il y a bien longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de me battre dans un à-vue, je ne lâche rien. Arrivé à vue au relais original... qui a été démonté depuis l'ouverture, je capte pas trop si c'est tout droit ou à droite...et tombe comme un âne devant le relais suivant. Pas grave, la ligne est cool, je la retenterais demain.
Mon passage quelques années auparavant m'avait laissé auguré de la possibilité de tracer une voie dans ce trou à rat. Jon sort le perfo et c'est partit. Les spits sont rapidement posés du haut. Le taillage de la ligne se fera du bas, il ne faudrait absolument pas faciliter "Fast &Furious " et "Torchlite".

On zig zag au mieux, le résultat nous plait, c'est l'essentiel !!! Une montée dans l'obscurité me fait vite comprendre que Jon c'est lacher sur l'avant-dernier moov, quelques essais sans réussites, une prise de "Fast" est à la même distance mais à l'horizontale, un bon balan et je réussis à y mettre le piolet. Allez on rentre. Un copain d'un copain Faceboock nous offre l'hébergement, autant dire qu'on sait pas du tout où on va. Simon Yearsley s'avère étre un hôte en or, Curry à volonté, dégustation de bières au pub et petit whisky au retour, la nuit sera bonne...malgré l'haleine fétide de mon voisin. Réveil toujours de bonne heure, aujourd'hui on a du boulot. Une montée dans le 10, puis je me colle au projet, le 1er moov me scotche. Une crise de nerf plus tard, je tombe enfin dans la 2 éme prise, c'est partit...mais pas chaud en force je rame, comble de la crise de nerf l'eau qui résurge du plafond coule sur ma lame et ruisselle sur mon manche...glissade désespérée, je suis dubitatif sur mes chances de réussite. Jon échoue au même mouv'. Les grimpeurs locaux se pointe, nous faisons la connaissance de Neil Silver et Pete Hill, les créateurs du STS, de Dennis le hollandais et de la machine locale Greg Boswell accompagné de notre sympathique hôte de la veille Simon.

Greg, La Machine locale. Ultra sympa, hyper motivé et jamais en retard pour boire un coup.

La cerise refaite, je me lance pour le 2éme essai, arrivé au même endroit, je place mon piolet différemment, un gros balan et me voici dans "Fast", 2 moov et je suis sur la dernière inverse, c'est encore dur mais ça fait, c'est la chaîne. YESSSSSS!!!!! "DTS Spirit" est un 12 plutôt dynamique dans un style largement différent des lignes voisines, j'attends la répétition de Greg Boswell avec impatience. Malheureusement Jon ne fera pas mieux qu'au 1er run, il préfère se garder pour le lendemain. De mon coté, je repars pour torcher "Torchlite", arrivé au relais, je prolonge en passant le toit de "Too Fast"...et de 2 croix avec l'enchainement de "Training", D12- et de "Too Fast", D11 il y a 6 ans, la falaise est cochée ! Direction Glasgow pour l'étape finale du STS (Scottisch Tooling Series).

Topo du coin, made in Jon. Les 2 lignes de gauche ne sont pas des projets, juste des magnifiques lignes de libre...

Contest dry tooling DTS

2011-10-16T01:11:00.000-07:00

1-Ca sert à quoi ?

Bourinner dans une ambiance détendue. Les contests s'adressent à tous (pas d'excuse à 2 balles pour pas venir). Du débutant au compétiteur « Ice World Cup », c'est la même punition : Pas de retour à la maison tant que les bras peuvent encore se fermer!!

L'assos' DTS n'est pas une bande de rats, tous les contests sont gratuits et largement dotés .

2-Pourquoi un circuit ?

Ben, euhhh, ah oui, parce qu'on aime ça et que plus d'étapes = plus de doses.

3- La formule :

Pas de règles strictes et chiantes comme en compétitions, pas de longues heures en isolement, pas de ligne rouge, pas de juge, pas de temps limite. "Si tu tombes, tu repars et puis c'est tout !!!". Casses couilles et chouineurs sont interdits de séjour.

L'hiver dernier, j'ai vu le sticker d'un derby disant : si tu freines, tu mets la tienne". A l'assos, on réfléchit (non, je rigole) à une adaptation style "tu chopes la chaine ou tu mets la tienne".

4-Le programme

Les sites sont dans des lieux où le déluge n'est pas un obstacle. Un DTS, ça ne s'annule jamais !

Le 05 Novembre : 1ére étape , Saint Etienne en Devoluy, Les Bourettes, Hautes-Alpes.

Le 19 Novembre : 2éme étape, Sallanches, Le Zoo, Haute-Savoie.

Le 03 Décembre : L'étape finale at L'USINE de Voreppe, Isére.

A chaque étape :

Open Climb de 9h à 15h30, final à 16h. Fin des débats à 17h.

Inscription sur place ou sur http://www.dry-tool-styl.com/crbst_9.html

5- Les évènements dry 2011/2012 (où DTS est impliqué)

18 /12 sur la tour de Champagny : Sélectif d'une équipe de grimpeurs présents sur l'étape frenchie de la ICE WORLD CUP.

02/03/04 Février : La manche Française de la coupe du monde d'escalade sur glace. http://www.iceworldcup.fr/

Face Nord des Grandes Jorasses, "No Siesta"

2011-09-30T12:42:00.000-07:00

Topo de l'ascension sous onglet "Topos"

La même rengaine revient tout les ans dés le début de Septembre : Est-ce que les conditions vont ètre bonnes dans la face des faces ? Les signaux passent au vert les uns aprés les autres, l'anticyclone est vaché sur l'Alpe, les températures sont clémentes et l'enneigement est correct dans la partie supérieure de la face. Damned, il faut que je me pince ou quoi, je pars faire "No siesta"!!!!!!! Personnelement, cette voie représente la créme de ce que l'on peut envisager dans le coin, le vieux réve que l'on ne fera jamais. C'est même rentré dans dans le langage courant des alpinistes, pour qualifier un truc mutant, on dit souvent "genre No siesta"
Avec un Korra boosté comme jamais, rien ne parait impossible mais la lecture du topo et les récits des répétiteurs ne me font pas sourire. Il faut que l'expérience murit ces derniéres années soit mise à profit, on va faire cette voie mais on va la faire comme d'habitude : " No piton, no artif, all free". On prépare les sacs vite fait le lundi matin et on se jette dans le 1er train du Montenvers. Approche (toujours) chiante sur la moraine, glacier chaotique. 13h, on y est. Première goulotte polystyréne sur 150/200 mètres.

Situé à 50 mètres sur notre gauche, le passage en A0/M6 nous semble difficilement atteignable. On reste donc sur le bord droit de l'étranglement un peu dry mais une grosse écaille semble offrir une possibilité. Un spit, puis 2, puis 3, merde on est au Zoo ? Malgrés cela, le passage du verrou nécessitera un peu d'engagement pour traversé une dalle et rejoindre la partie neigeuse qui nous conduit au pied du mur de Manitua.

Le passage classique est 50 m à gauche

Là ou ya une fissure, y a un passage.

Le premier passage de la voie, de la grosse écaille à droite, rejoindre au mieux le relais. Petite expérience en dry requise!

Le suite est plus évidente et méne rapidement aux pentes de neiges sous le ressaut rocheux.

Une grande traversé au pied de ce mur énorme nous conduit au resserement commun avec la Bonatti.

L'aprés midi se termine et coup de chance, sur la droite,on apercoit un enchevètrement de blocs sous un surplomb. Ce sera le premier bivouac ou l'on dormira quasi allongé (surtout moi en fait). On est entre R9 et R10.

Ce bivouac providentiel nous a décalé à droite et nous oblige à une longueur plus difficile pour retrouver le bon cheminement.

Aprés l'épaule, les conditions s'améliorent nettement. On laisse la Bonatti à gauche. A partir de R13, on rentre vraiment dans le coeur de la voie. La longueur suivante est annoncée plutôt "hot and spicy". Finalement, le dry en M6+ passe bien, les réta sur la glace fine sont le plus dur à gérer. Relais sur un vieux rurp, une sangle qui sort de la neige (?) et un triple 0.
Les longueurs suivantes ne sont ni durs ni rando, bien au contraire. Le crochet après R17 nécessite un peu de recherche, le rocher est moyen et la paroi déjà raide se redresse encore. On arrive au pied d'un petit bastion, une fissure dans un mur rouille est dryement tentante mais finalement, on passe par la "variante lumineuse Ducros/Dubois". La longueur est plus mixte.

Relais au pied d'un diédre incliné. Le diédre se perd puis à sa gauche un fin placage. Un piton avec une sangle est en place.Un diédre en oblique à gauche débouche sur une portion moins raide, c'est évident c'est là!. En grimpant, j'ai la sensation qu'il n'y a pas eu trop de passage, la fissure est remplie de gravier! Le cheminement n'est pas trop dur mais franchement soutenue : les pieds sonts rares, les crampons font des étincelles, ça zippe à tous les moov. Je blinde tellement que je finis la longueur avec un seul camalot 2 et 3 micro stoppers.

ça fait coucher, vue comme ça.

Evidemment, pas d'emplacement de relais, je rale, je suis fatigué, il est nuit moins1/2 heure, j'ai soif, j'ai faim. La somme de ces choses ne m'aide pas à réflechir. Je redescend, bricolle un relais genre 000/coinceur de daube. Saoulé comme jamais, je dis à Korra qu'on va mourir et que c'est bien fait pour moi, que je suis qu'une merde etc, etc... La situation s'améliore quand il arrive à mi-longueur, je lui balance un brin de corde pour qu'il me passe les cam' de bonne taille. La qualité du relais renforcée, je me détends, on va peut étre pas mourir aujourd'hui finalement...Un petit ressaut, 20 mètres de trav' horizontale dans une pente de neige. Il fait nuit, pas de vire en vue. Ca sent le "poor bivy for 2" comme dirait le Supertopo. Korra déblaie le sommet d 'un bloc, de mon coté je taille dans la pente une petite marche pour me poser les fesses, les ances du Hall bag me soutiendrons les jambes : longue nuit en perspective!!

La vire à Jeff

Le perchoir au Korra

Réveil à 5h30, on pense faire 10 mètres et arriver à R21. Korra ne trouve rien, me demande de le mouliner sur 15 mètres. Tout exité, il trouve un stopper, veut passer plus à droite. De mon coté, je ne vois pas la chose du même oeil, j'ai pas du tout envie de faire une manip de corde niveau bac +5 à cet endroit de la face. Tu te démerdes, trouve un autre passage. Il remonte vers moi, regarde à droite et pars derrière un pilier. 1/2 heure plus tard, il me lance le traditionnel mais toujours soulageant "relais". Il a fait une longueur en diagonal vers la droite. Un petit ressaut moyen dur, puis un autre mur court mais compact. Une bonne épaule en main gauche, la pioche droite dans une fissure de 5mm, je remonte le piolet gauche sur un petit plat, une bonne fermeture poignée haute et un bac salvateur détend la situation. Un bon pied à droite contrebalance deux ancrages neigeux improbables. 1 piton indique qu'on est revenu dans la voie! La suite est cool jusqu'à...R24. Pour résumer, on a juste sauté 2 des longueurs mythiques de la voie. Allez, on fera 2 voie du Zébre et une Girafe en plus à notre prochain passage au Zoo.

De ce relais, la ligne de glace est ininterrompue jusqu'à 5 mètres du sommet. Les longueurs s'enchainent rapidement. Je savoure les derniers mètres de la voie. On l'a fait, on vient de gravir la "Glejdura / Porvaznik" en libre. Top à 13h.

Triangle du Tacul, mixte climb

2011-09-21T12:44:00.000-07:00

Là où il y a l'envie de s'amuser, il y a un chemin. C'est ce concept qui guide ma recherche d'une ligne de mixte. En effet, qui peut encore avoir la certitude d'ouvrir un itinéraire nouveau dans le massif du Mont-Blanc au 21 éme siècle? L'essentiel est de passer une bonne journée, n'est-il pas ? L'envie de reprendre les piolets dans une ambiance cool nous guide naturelement dans le triangle. Pas de topo, on verra en arrivant sur place. La partie la plus soutenue du triangle est le ressaut situé à gauche de la goulotte Chéré. Une première fissure raide sur 15 mètres composera la 1ére longueur, genre M5 athlétique avec des coincements de piolet glissant dans une faille trop large.

L2 remonte un mur à grosses écailles, M4.

Relais sur 2 vieux spits au pied d'un magnifique dièdre. 2 putains de spits, datant d'une époque ou les C3 n'existaient pas, bordent le haut du diédre. Faciles à sauter avec le matos adéquat, M5. Relais en place.

On s'est barré à gauche pour aller chercher un 2éme diédre, M4/70°. Un relais est en place à droite du diédre mais chiant pour assurer. Relais à construire à la même hauteur à gauche. Le diédre est dément et se protége facilement grace à une fissure à sa droite. Une broche planté dans le rocher en haut, relais quelques mètres au dessus.

La suite par droit au dessus puis par à droite pour aller chercher une fissure (large) dans une dalle, pas délicat de trav à droite pour aller la chercher. Quand ça saoule de grimper dans la fissure, on s'est barré à droite dans le dièdre. Un petit ressaut a surmonter pour arriver au relais, M5.

De là, on est monté droit puis traverser à droite pour chercher les rappels de la Chéré.
Matos : 3 broches, un jeu de camalot du 000 au 3, un jeu de stoppers, 60 mètres de cordes.

La voie attaque dans le mur rouge par la fissure peu marquée (petite vire à 1 mètre du sol, puis trait de neige vertical sur la photo, au dessus du mot "peu"). On voit le large dièdre de L3. Le dièdre de L5 est plus haut à gauche

Tunnel surprise / Bridwell Crack - PETIT CLOCHER DU TACUL

2011-09-18T11:04:00.000-07:00

Les conditions en face nord n'ont pas l'air trop mauvaise en ce moment. Un survol en hélico de retours d'un secours ainsi qu'un coup de fil de Julien Desecures confirme mon envie de reprendre les piolets. Ce mercredi matin, je prépare mon sac en vue du départ quand j'apprends qu'un hélico vient de se crasher à Vallorcines. L'identité des victimes apprises, je n'ai plus du tout envie de tenter un truc aléatoire. Juste profiter tranquillement. Mon partenaire a la gentillesse d'accepter mon changement de programme de dernière minute. Direction face Sud et granit. Nous irons donc au Petit Clocher du Tacul, sommet totalement inconnu il ya peu, il stigmatise toute mon attention depuis mon premier passage. J'y ai repéré une magnifique fissure et en plus j'avais gaché la belle longueur du Tunnel. Il FALLAIT revenir absolument ! Pendant la marche d'approche, un texto m'apprend que la fissure a été faite trés récemment, c'est cool, on a plus qu'à consommer!!! On repart donc dans le Tunnel. Ju apprécie la variété du 6b.

L2, le début du 6b

L2, le passage caractéristique .

L2, la fin. Une dalle pas si facile, le relais est loin du dernier point....

Arrivé au relais j'ai la satisfaction de constater que ce coup-ci la fissure/diédre est séche. Le passage se négocie beaucoup mieux sèche! La trav' sous le toit m'entame et j'arrive explosé au passage du rebord du toit. Heureusement que je connais la méthode sortie sinon...Le pouls à 180, je réussis à rétablir à l'arrach'.

L3, l'approche du 7a

L3, dans le crux. Allez, on blinde de C3, on se motive et on saute les pitons.

L3, les derniers moovs, attention ça chauffe!

Le relais percé par les équipeurs nous permet d'admirer le chantier, c'est DEMENT. Quelques moov faciles posent au pied d'une fissure à doigts. Ca semble retors mais finalement les verrous sont excellents et mènent rapidement à une décontraction sur un bon pied. La fissure s'élargie et devient à main, la configuration la moins confortable. Heureusement, il y a toujours des pieds pour aider à lancer les mouvements. La derniére "décontraction" entame sérieusement mon moral, j'ai mal aux mains et mes pieds tout vrillés réclament une pause. Depuis que je me suis fait chambrer sur les protect de mains, je n'en porte plus. Je deviendrais pas intégriste ????? Je passe quelques longues minutes à chouiner sur mon sort mais je ne lache pas l'affaire. Finalement, c'est juste de la résistance à la douleur comme on le rencontre en dry pendu sur pioches dans les plafonds de l'Usine!!!!! Regonflé à bloc, une bonne dulfer me propulsera rapidement au sommet. Excellent, je suis trop fier d'avoir torcher. Une longueur qui rappelle vraiment "Ciao Vinc'" à la Vierge, intrinsèquement moins dur mais plus, plus en conti.

L4, Ze décontraction de la longueur, la suivante sera beaucoup moins confort.

40 mètres de fissure sans un seul spit, merci les ouvreurs ;-))))

Juju reprend les commande et me mène rapidement au sommet.

L5, le tunnel !!

L6, fissure trés large

Personnelement, je conseillerais aux amateurs de cracks de faire "Tunnel "plutôt qu'"étoiles et tempète". Stratégiquement, si je ne m'étais pas surchauffé dans le 7a du Tunnel, j'aurais explosé en conti à la fin de Bridwell.

Matos : jeu double du 00 au 1, 2 et 3 en simple. Corde de 50 suffisante

Plaidoyer pour le "clean climb"

2011-09-12T11:36:00.000-07:00

Le rocher, on est tous d'accord c'est dément, c'est beau et évidemment on le respecte tous. Cependant, quand on y regarde de plus prés chaque amateur de déplacement vertical à "sa" vision de ce qu'est la ligne idéale et de comment la pratiquer. Actuellement, on peut distinguer 3 types d'évolution : L'escalade libre, l'artif et le dry tooling. La première, popularisée par Monsieur Edlinger, est la plus pratiquée. La seconde est un peu passée de mode, limite désuète. Néanmoins, elle est toujours bien présente, qualifiée un moment d'abîmer le rocher, l'artif se décline maintenant aussi en version "clean" ou hammerless comme disent les Américains. Le dry-tooling, la version BTP de l'escalade à main nue, la façon la plus efficace de ruiner du rocher en peu de temps. Du coup, les aficionados le pratiquent en terrain pourrie ou sur toute surface déversante délaissée des membres de Camptocamp qui, eux, détiennent le savoir et la bonne parole.

Croisé au "mode de déplacement", il y a le choix de la protection à utiliser. Là, le champ est plus restreint puisque seule 2 écoles s'affrontent. La protection à demeure engendrant une pratique quasi aseptisée et la protection à placer avec une notion de sécurité variable.

Un rapide calcul nous donne donc pas moins de 6 possibilités pour parcourir la ligne de nos rêves, et c'est là tout le problème. Qui donc à le moins tort dans l'histoire ?

Souvent, on entend dire que c'est la volonté de l'ouvreur qu'il faut respecter. D'autre jurent qu'une fissure ne doit pas être équipée de spit. Les plus extrémistes lancent des "actions commandos" menées au mépris de tous pour équiper (socle de la Directe Américaine, rappels du Super couloir au Tacul) ou déséquiper ( Ulla au Verdon, Crack-a-gogo à Cadarese).

Commençons par les puristes, amateur d'escalades traditionnelles ( ou sans spit). Pour eux, le problème vient de l'essence même de la pratique, et oui, pas de spit, pas de trace. Alors, comment "marquer" le territoire?
Pour cela la méthode " Annot" est excellente. Il faut COMMUNIQUER, montrer ce qui a été fait. Matériellement, le fait de spitter le relais est sûrement la chose la plus concrète envers le compulsif du ryobi. Éditer un topo, mettre des photos, des vidéos sur un site internet sont autant de témoignage des réalisations effectuées. Créer des rassemblements permet de démontrer l'engouement pour une pratique que les ânes bâtés à oeillère voudrait inexistante. Ces rassemblements sont l'occasion d'échanger, de proposer des initiations. On arrive là, à un point clef qu'est l'éducation des grimpeurs. Il faut faire comprendre au pratiquant body builder de SAE que se protéger sur des coinceurs n'est pas l'antichambre du suicide. On pose un point tout les 50cm si on veux ! Poser ses protecs dans une fissure évidente est plus sécu que regarder le prochain spit en maudissant l'ouvreur. Image souvent vue en montagne d'alpinistes qui se ruent sur le piton en place ou tombent sans vergogne sur un spit de diamètre 8 datant de 1984. Pour la majorité, un point en place est assimilé à un point béton, grave erreur.
Savoir poser correctement un camalot, c'est une technique supplémentaire à acquérir. Un peu comme le fort skieur qui ne comprendrait pas pourquoi il n'arrive pas à tenir plus de 2 secondes sur un snowboard!! Il faut apprendre à lire le rocher pour deviner la taille exacte du point à poser, trouver l'emplacement sans tirage. Gérer l'alchimie entre bétonnage et engagement. Maîtriser cet "art" n'est il pas plus jouissif que de compter le nombre de spits qui mène à la chaîne?

L'éducation du grimpeur passe aussi par l'apprentissage de l'humilité. Les cotations bradées des salles commerciales n'encouragent pas aller se faire rouster 3 niveaux plus bas ! Même pour un tradiste confirmé, à cotation égale, on n'attaque pas une fissure avec 15 camalots au baudrier dans le même état d'esprit qu'une voie aseptisée avec dégaines en places.
Arrive l'excuse du " c'est pas pour moi, c'est pour que les débutant puissent le faire ". Et là je m'énerve... Non, la soi disante sécurité ne peut pas tout cautionner. En nautisme, on ne passe pas de l'Optimiste à la transat en solitaire en 2 semaines! Et oui, il faut se dire que tout monde a un niveau max différent. Si tu n'y arrives pas, prend un guide ou fais la ligne d'a coté, point barre. Les grandes classiques doivent garder leur cachet et leur authenticité. Trop facile de dire, on spitte et les tradistes passent sans voir les points. A ce compte là, c'est le début du n'importe quoi : on jette des points tout les mètres et on clippe ceux que l'on veut. J'ai adoré grimper à Orpierre et ses voies suréquipées mais imaginez la gueule de Céuze ou du Wenden. Grimpant récemment sur le site de Cadarese (Italie), j'ai pu constater qu'une voie avait été équipé pas moins de 2 fois, chaque équipement ayant subi dans la foulée un déséquipement complet. Au final, c'est le rocher et lui seul qui conservera éternellement les stigmates de cette débilité.

Quid du massif du Mont-Blanc et de son granit qui se prête à merveille au jeu du coinceur? On se pose là sur le terrain de l'alpinisme donc à priori du terrain d'aventure. En majorité, les ouvreurs respectent la donne et le spit est utilisé à minima. Quelques suréquipements, comme le spliter magique des "Intouchables" au trident du tacul, ont été rapidement modifié pour le plus grand plaisir de tous ceux qui l'on parcouru. La fissure de "l'Enfer du décor" au sommet de l'aiguille du Midi a récemment subit le même sort ! Anecdotique, mais tellement vilain : le spit à la fin du dièdre de "Ma Dalton".
Personnellement, je ne suis aussi intégriste que nos amis d'Outre-Manche, la perspective de finir cratériser entre 2 blocs ne m'excite pas du tout...mais je respecte le caillou. Récemment encore à Annot, j'ai préfèré ne pas me lancer dans certaines voies jugée trop engagée à mon gout( en fait plutot à mon niveau) plutôt que d'essayer de justifier d'un éventuel rajout de spit.

Sûr que remplacer ce spit par un camalot ne sera pas trop compliqué!!!!

Passont à l'artif, c'est sûr que pour certains doués, les lignes sont libérables mais cela doit se faire en respectant l'équipement originel et en tous cas pas en rajoutant des protections fixes!! Pourquoi les amateurs d'artif devraient-ils voir leurs terrain de jeu réduit à des longueurs d'A2? Et oui, il suffit d'1 ou 2 spits dans une longueur d'artif pour que la cote diminue de façon exponentielle. L'image est la même pour le grimpeur qui n'arrive pas à négocier un pas de bloc au départ d'une longueur magnifique. Un coup de perfo pour tailler une prise et ça joue, c'est pas gênant, les forts n'auront qu'à faire sans! Dans cette configuration, on peut juste parler de respect entre les divers pratiquants!

Arrive le dry, l'arme ultime de l'alpiniste. La solution pour passer en libre des itinéraires de haute-montagne qui ne s'envisageait précédemment qu'en artif et sur plusieurs jours. Ma pratique dans ce domaine reste intraitable. Pas de spit au relais (un minimum de pitons dans les longueurs) et tant pis si la fréquentation de la rive gauche d'Argentiére s'en ressent... L'alpinisme est trop exceptionnel pour souffrir de ce genre de concession.

Je terminerais par ce petit jeu qui désormais guide chacune de mes incursions en montagne : mousquetonner le minimum de points fixes, souvent avec un peu de recherche ou en bricollant des couplages de coinceurs, les longueur se négocient sans plus d'engagement...contre partie, je fais pas péter les chrono dans les voies!

Comme quoi le trad ne rime pas avec engagement!

Je terminerais par cette règle simple que tout ouvreur devrait se poser (s'imposer?) avant d'agir :

1- Est ce que cette ligne passe en libre clean ? Oui, alors je laisse les goujons à la maison. Sinon...

2- Est ce que cette voie passe en dry clean ou artif clean ? Oui, alors je laisse (encore) les goujons à la maison.
3- Je spite la longueur de mes réves pour en faire d'abord....

4- une belle longueur de varappe à main nue et j'engueule les crétins qui n'y brosseront pas les prises ou ne retireront pas leurs tickets! Mais si c'est un cairn vertical qui s'effrite juste en le regardant alors "yes", on peut facilement en faire...

5- Une longueur de dry ou d'artif, les 2 cohabitant, à mon sens, sans souci.

"Tunnel surprise", Tchitchou du Tacul, combe Maudite

2011-09-03T12:56:00.000-07:00

Des fissures, encore des fissures. La saison du caillou d'altitude semble tirer sur la fin avec une météo de plus en plus capricieuse. Associé à cette putain de Compagnie du Mont-Blanc qui réduit les horaires de ses bennes plus rapidement que les journées ne raccourcissent, il ne faut plus perdre une minute sous peine de dormir dehors! Et oui, dans "la capitale de la montagne où l'on se plait à insister sur l'importance des valeurs véhiculées par l'alpinisme au sein des communautés qui le pratiquent", c'est plutôt les actionnaires qui décident des heures d'ouvertures des remontés. Qu'importe cette minoritée de grimpeurs qui ne rapporte pas un rond !! Pour une ville qui se prend pour "le territoire fondateur reconnu en matiére de pratique de l'alpinisme", le sens des priorités n'est pas le même que celui de la verticalité....
Heureusement au milieu de cet endroit pourri par la tune facile, les locaux de la JMC crew trouve de petits bijoux qui font briller la grisaille de cette vallée. Notre objectif sera "Tunnel surprise". La voie se loge dans un bastion en retrait entre le Trident et la Chandelle. Il faut alors remonter un petit couloir en direction de la bréche du Trident. Un relais sur goujons en rive droite donne le départ. Il faut partir d'abord sur droite puis remonter un jolie diédre en 6a.

R1 une confortable vire, la vue sur la longueur me fait envie mais c'est au tour du Korra de grimper. D'abord une fissure puis un diédre fermé qui bute sous un petit toit. Sortir par la gauche, on atteint le relais par une dalle pas si facile que ça.

La fissure en haut a droite de la photo va motiver mon retour dans le secteur !

L3 est le crux en 7a, la fine fissure raide en diédre doit mieux se négocier quand elle est séche! Le jeu (qui n'intéresse que moi ???) de saute-pitons me fait passer un peu de temps mais finalement je craque lâchement devant le dernier et le clippe. Evidemment, je ne suis pas les bons conseils des ouvreurs et néglige de rallonger les points avant la trav' sous le toit. La sortie n'en est que plus piquante!

L4, 6c, est le slot qui a motivé la venue des ouvreurs. La renfougne dans cette énorme feuillet péte la classe.

L5, 6b, attaque par une courte et athlétique fissure puis c'est le passage du tunnel...surprise : il est bouché de neige. Un petit contournement par la droite me conduit au relais.

Ma piétre prestation dans le 7a nous a fait perdre du temps, il faut tirer les rappels. On ne parcourera donc pas la last pitch en 6a. C'est pas grave, on s'est encore offert une bien belle journée de montagne.

Matos : 2 x60m
2 jeu du 000 au 2 + un numéro 3
2/3 dégaines rallongeables
Topo JMC ici

Petit Clocher du Portalet, "Ave César", rouste n°1.

2011-08-26T00:27:00.000-07:00

A peine rentré d'une semaine de vacance à la plage, le Korra me propose d'aller me mettre à l'ombre. Toujours en mode fissure, cette face nord s'impose! Fraichement laté d'une trav' des Jorasses en 6h, L'italien préfère la montée en télésiège ( l'avenir lui donnera tort!!!). La fin de l'approche est toujours aussi chiante à travers la moraine mais on est rapidement au frais. Une courte L1en 6b me fait sentir que la chasse aux oursins n'est pas un entrainement trés efficace. Kora attaque le 7b+, un premier passage dans une écaille large fait monter la tension. Prudemment, je me suis décalé pour éviter qu'il ne me tombe dessus !!

Une courte trav à droite bloc sur arké, lui fait sentir que faire le guide n'est pas un entrainement trés efficace à la varrappe. Les 1er mètres dans la fissure sont plutôt durs, heureusement la fin est abordable. La longueur suivante est annoncé 6c. Il continue mais se pine de crak, il reste à droite ce qui lui permet de se mettre une bonne pression en fin de longueur.

Korra's crack

C'est à mon tour de passer en tête, le 7c attaque par une trav à droite, un petit moov sur vertical permet de voir de prés le mur raide et fissuré. De prés, la fissure n'est pas plus large que de loin et les pieds sont absents de la partie. 3 métres durs mais grimpable ménent à une bonne verticale . Néanmoins, elle devient rapidement inconfortable avec le temps. La suite est mutante sur 3 mètres, la fin est encore soutenue mais abordable. Pas totalement démonté, je redescend pour mettre un essai. L'essai se conclu rapidement par un échec, je suis a 2 doigts de balancer mon casque. La quarantaine aidant, je prend la seconde de réflexion qui lui permet d'éviter un beau vol plané. Fin en A0.

La longueur suivante est aussi un 7c. Plus longue, la fissure semble majeur même si la fin à la même gueule que ce que je viens d'artifer. Aprés 4 mètres, je sens que la fin est proche. Je grimpe encore plus mal que d'habitude et forcément fini par zipper des pieds et des mains en même temps. Retour au relais, j'arréte là.

Ca sent la motiv' tout ça....

Korra fait une vague tentative. Il déséquipe et redescent. On plie, César a été (largement) plus fort que nous. La ligne est majeur, il FAUT y aller.

Matos : deux jeux complets du 000 au 1 puis N° 1,2 et 4 ( on peut se passer du N° 3 ). il est bon de tripler le voir quadrupler le N° 0.5 et tripler le 0.3 et 0.4.
Topo made in Groug

Trident du Tacul "Indurain tiene dos huevos", sortie "Les Intouchables".

2011-08-11T14:17:00.000-07:00

A la lecture du topo, "Indurain..." est plutôt alléchant : 2 longueurs en 7b, une longueur en 7a. Wouah, largement de quoi se faire mal aux bras! En consultant, un topo à l'OHM, les cotes sont revues à la baisse : 6c+ max. C'est pas grave, j'ai jamais grimpé le versant de cette aiguille, se sera l'occas'. Effectivement, ce coté est propice à la grimpe en fissure. Tellement même que l'attaque n'est pas évidente à trouver. Enfin aprés un petit moment, la ligne nous apparait enfin. Elle est vraiment classe et reprend une majorité des beaux passages que l'on repére d'en bas. Toutes les longueurs sont sympas, les fissures sont sur-classes. Au final, une voie plutot pédagogique avec des longueurs courtes ( environ 30/40 mètres) et trés facilement protégeable. Peu de points en places :-)). L1, 6b, démarre cool. 1 piton puis une fissure en ascendance à gauche. Aller faire relais dans le diédre de "Bonne éthique", 1 spit en place.

L2, 6b, est courte. Un petit pas en trav' puis une p'tite dulf athlétique.

L3, 6b+, est une des longueurs majeures, une fissure à main des plus démente.

L4, 6b, est courte et le rocher un peu graveleux. Pitons en place.

L5, 6 b+, est la deuxiéme longueur majeure : un diédre exceptionnel. Ne pas s'arréter sur la première vire, le relais est à gauche quelques métres au-dessus.

L6, 6a+, mène rapidement sous le toit.

L7, 6a+/b, est la traversée sous le toit.

On arrive alors sur les vires de la Lépiney. La tentation est grande de traversé 10 mètres à gauche pour aller chercher la fissure des "Intouchables". Une des plus belles que je connaisse, elle est aussi sujette à une sur-sur cotation. Annoncée 7c+, ce doit étre un 7b/b+ d'anthologie, un vrai Mythe!

Matos : C3 + C4 du 000 au 3 en doublant du .4 au 2. Corde de 60.
Rappel dans la voie.

Cordée dans le diédre de L5

Topo "optimiste" de la voie

"La Salluard", Pointe Adolphe Rey

2011-08-09T13:37:00.000-07:00

Pour sûr, cette voie n'est pas la plus difficile du secteur. Mais c'est vraiment une ligne classe avec qui plus est, la marche d'approche la plus ridicule du coin.

Une pure longueur de 4+/5 sur des bacs, waouhhhh!!!!

D'abord, l'itinéraire est exceptionnel : il prend toute la face en travers. Chapeau les anciens, le cheminement est un des plus beaux que l'on puisse imaginer. Attention à ne pas laisser les grosses à l'attaque...à moins d'étre champion de glissade en chausson sur neige!

Un petit coup d'oeil au GPA.

Et un p'tit diédre athlétique.

Le qualité du rocher est aussi au rendez-vous : un pur granit du début à la fin. Revers de la médaille, la voie a pâtit de sa fréquentation et les points en place sont trés nombreux...mais il faut bien faire plaisir à l'alpiniste consommateur venu en villégiature à Chamonix. Comble de malchance, la voie rentre dans les critéres ENSA de liste de course Aspi...avec ça mon fils, tu décuplerait le nombre de passage de n'importe quelle voie du fin fond du Chablais...Feriez mieux d'y mettre les couennes d'Annot, enfin je dis ça.

On the Top, Magnifique

Matos : les relais sont proches, faire la ligne avec 30m en double n'est pas bête mais attention à la redescente. Pour le retour, nous avons optés pour les rappels de "Police des glacier", pas sûr d'avoir fait le bon choix. Sinon, 6/8 dégaines et 5/6 friends en taille médium et l'affaire est dans le sac

Faudra pensez à mettre des panneaux indicateurs dans le secteur, on va finir par s'y perdre ???

Trad climb, Annot.

2011-08-04T13:21:00.000-07:00

3 jours à rien faire et la météo ne laissent présager rien de beau du coté du ciel. A l'exception du Sud, évidemment... Eric ne connait pas le secteur trad et moi, j'irais bien voir ce secteur de la cascade. Pour faire simple, on suit les conseils de Bison Futé en prenant la route un jour classé rouge. 6 heures plus tard, on arrive sur le parking de la gare. Les projets du jour sont les 2 fissures de la chambre du roi. La renfougne de "fan de la reine", 6c, ne botte pas trop éric. C'est vrai que c'est pas trés gratifiant comme grimpe ( sorte de ramping vertical où toute les parties adhérentes du corps sont les bienvennues). Je suis quand même bien content de faire à-vue, le bas n'ayant été que de la survie!!!!

Chacun sa méthode....

Le 7a qui lui fait face est plus classique même si le moov de sortie n'est pas donné. Pour la petite histoire, cette ligne a été victime d'un Ryobiste excité. Heureusement, les locaux n'ont rien laché. L'erreur de casting a été rapidement rectifiée. GOOD JOB.

En prime, on en fait une nouvelle un peut plus loin sur le sentier, c'est la "rouste", 7b pas trop dure, mais quelle ligne! La ligne à sa gauche, "les sadomasochistes" nous fait trop peur, on plie.

On arrive trop tard pour la pizza alors ce soir, se sera salade et tarte au citron. Bivouac au pied des blocs et réveil à 10 heures. On promène un peu les pads puis on retourne à nos Camalots. Eric plie vite fait le 7c du diédre, la classe comme d'hab. De mon coté, m'énervant sue la section d'arqué du bas, je tombe, déséquilibre le kairn en équilibre instable. Pile, un caillou tombe sur la cake liquide. La bouteille explose, Eric et le sol sont recouvert de cette poisse. Explosion de rire, on est trad mais pas trés bio...

A la cascade, les quelques lignes que l'on grimpera nous enchante, rien à jeter. "Crack rider" et "Zig zag", 6b, mettent dans le bain.

Un petit ton au dessus les voies 12 et 14 en 6c valent le détour.

Un bon coincement de cul et ça passe.

Eric randonne le 7a engagé de "t'as que ces mots".

De mon coté, j'enchaîne au taquet le 7b de "Spider cochon", impossible de me concentrer, cet air débile me tournera dans la tête toute la longueur !

A voir les voies enchaînées par les locaux, on comprend qu'ici l'engagement n'est pas un mot employé qu'au bar après 3 tournées. Chapeau et merci pour ces nouvelles lignes. Je me permettrais de mettre en garde les non initiés, ce secteur en particulier nécessite un placement des protections béton.
Sur la vire du retour, je ne peux pas résister à la renfougne exigeante en 6c de "Roots Canal"

Eric parcours le 6c de l'Arche en basket.

Toujours dans le même coin, "Hémophyle", 6c, nécessite un peu de motiv' car la marche d'approche est un peu terreuse et les feuillets marqués de points d'exclamation impressionne un peu. Mais une fois cela passé, la ligne est exceptionnelle, à faire à tout prix.

Encore une bien belle session, merci aux ouvreurs brosseurs. Et surtout continuez à pas vous laisser emmerder par tous les énervés du perfos. C'est dément ce que vous faites !!!!!!!

La voie de trop...qui me fait redécouvrir les joies de l'artif

Trad Climb, "Medji", Valais Suisse

2011-07-28T10:27:00.000-07:00

Putain d'été pourri, les chutes de neiges quotidiennes en haute-montagne réduisent les possibilités de grimpe en montagne à zéro. On prend donc la direction de Zermatt pour aller voir les fissures de Medji au dessus de St Niklaus.

La demi heure de marche d'approche est presque agréable tellement les locaux se sont acharnés dans son aménagement. Ils ont du se ruiner le dos à construire les escaliers de pierres mais le résultat est remarquablement...suisse.

Arrivé au pied, un joli topo présente les voies. L'acharnement dans l'aménagement s'est poursuivi dans l'équipement ou plutôt le suréquipement ! Absolument toutes les fissures ont été spités. Seule la 3éme longueur d’Unendliche Geschichte a été oubliée, y z'avait plus d'accu ?

La fissure d'échauffement, Ischtig zum Üfschtig 6a. Incontournable.

Hesch äs Loch im Dach, 6c

Je trouve dommage que les ouvreurs n 'ai pas laisser un secteur "pure trad". L'éternelle excuse de dire que la présence de goujons de 10 permet aux grimpeurs moins expérimentés de s’essayer à l’escalade en fissures et qu'il reste toujours la possibilité de grimper clean pour les autres m'énerve de plus en plus. Je pense simplement que beaucoup n'ont pas les couilles de grimper sur des camalots. Se réfugier derriére les débutants pour justifier le spitage de magnifiques lignes de fissures montre la difficulté qu'on certains ouvreurs a assumer leurs actes.

Unendliche Geschichte, L1, 6a+ dément, 40 mètres de bacs...

Unendliche Geschichte, L2, 7a.

Unendliche Geschichte, un toit déroutant mais qui finalement passe en dalle! L3 : 7a

La pose des protections est ici vraiment enrichissante car le rocher est trés travaillé, le placement doit étre hyper précis pour étre efficace.

Projekt SA04, 7b. Mon projet de la prochaine fois, objectif : ne clipper que 3 spits.

Pour éviter d'errer....

Matos : on a fait avec une attache + une trail, un double jeu de C3, .4,.5 et.75 en double + 1 et 2 en simple. + un jeu de stoppers à ne pas oublier.
Meilleure période : Printemps et automne, trop chaud en été
Accès : direction de Zermatt jusqu’à St. Niklaus. De là, poursuivre jusqu’à
Stalu, puis prendre à droite 20 m après la Menuiserie Ferrari-Biner.
Suivre ensuite un chemin blanc et continuer jusque derrière la digue
de protection.
Topo d’escalade : Sandro von Känel, Schweiz Extrem West, Edition Filidor, 2010. On trouve au pied de la paroi un topo d’escalade.
+ d'infos, topo : http://alpen.sac-cas.ch/fr/archiv/2010/201006/af_2010_06_09.pdf

Les Vuardes, "papy fait de la résistance"

2011-07-22T10:53:00.000-07:00

Avec cette période de temps super pourrie, une grande voie au soleil ça fait toujours plaisir. Aux Vuardes, je n'avais fais que de l'artif et une tentative (rapidement) avortée d'ouverture. La honte pour un type de la vallée quoi ! René Vuagnoux est un type que j'apprécie, c'est donc un atout de plus pour choisir l'itinéraire que nous allons parcourir. Aidé par la bible en devenir "Itinéraire d'un grimpeur gâté" de Mister Mussatto, la décision est vite prise, ce sera "Papy fait de la résistance".

Une cordée dans L1 de "Papy récidive". Les voies Vuagnoux, ça a du succés!!!

Les rappels sont rapides et béton. Un petit ressaut en 2 et on attaque direct dans le vif par un 6c+ qui navigue et échauffe bien, le second 6c me mets à point pour la longueur crux annoncée 7b. Quelques moov sur bonnes prises et on fait face à un mur où les arkés ne sautent pas au yeux (même Mussat' le dit!). Mais bon avec un peu d'énervement, la chaine fini par arriver. Le 7a+ est retors sur court et la dernière section offre un final classe sur bonne prise.

La seule longueur ou Yann a su se servir de l'appareil, L4 en 7a+.

Relais enfin sur une vire confortable. Le diédre qui suit en 7a+ est une des longueurs majeures, si ce n'est la longueur de la voie. Quelques portes à contrôler pour mériter l'enchainement. Les 2 pitchs en 7 a qui suivent se méritent franchement; Attention, c'est pas le même 7a que dans l'ascenseur au Foron ! Au final, 6 longueurs exceptionnelles pour une voie à recommander sans retenue. Merci Papy.

Aiguille du Midi, "Monsieur de Mesmaeker"

2011-07-13T04:51:00.000-07:00

Dans la liste des "bons plans pour journée courte", la face sud de l'aigille du Midi est largement en 1ére position. Curieusement, j'ai réussi à ne jamais parcourir cette ligne. L'attaque par la Baquet-Rébuffat permet de s'équiper sur une vire des plus confortables. La longueur de la rébuffat se parcourt rapidement, il est conseillé de se poser sur le vieux relais aprés le toit afin d'éviter le tirage et surtout d'assister moralement le leader. Coté 6c, cette longueur pose d'entrée sur les pieds et le cheminement sera de mise pour la négocier "à vue". Le dernier passage en particulier n'est vraiment pas simple. Pour couronner le tout, l'équipement donne dans le vintage. Les spits de 8 date de 1982, ils sont donc rouillés à souhait.

L1, 6c, dalle et spits pourris

L2 démarre léger en dalle avant d'atteindre une bonne écaille à remonter en invers, on s'en échappe par une fissure bouchée...protégée par un piton extra-plat percé comme plaquette!!!! Le final en trav' à l'horizontale pas trop dur et sympa.

L2, 6c

L3 en 6b en petite fissure est vraiment, mais alors vraiment classe.

L3, 6b

L4 en 6a a un démarrage excellent en fissure courte et raide.

L4, 6a

La longueur A0/7c laisse perplexe Fabien, on contourne par la gauche, petit toit et fissure en 6a.

L5, 6a

L'avant derniére pitch est la belle fissure en 7b. La longueur mérite, du coup, on la fait à tour de rôle en tête.

L5, tentative de négociation de dalle : échec!

Au contraire des autres, cette longueur offre un relais et un 1er point béton.

Enfin, c'est plutôt les 2 mètres de dalles pour atteindre la fissure qui valent 7b, inchiable pour moi, fab, lui, n'a pas vu de crux (en dalle ;))... la fissure seule vaudrait 6c. Le top de l'aiguille s'atteint rapidement en 2 longueurs.
Matos : 1 jeu de camalot c3 et c4 + 1 brin de 50 m.

Pointe Adolphe Rey, "Coup de Foudre".

2011-07-10T01:23:00.000-07:00

Ca fait bien 2 étés que je passe au pied en me disant que ce serait bien d'aller grimper dans cette ligne si évidente. En en discutant, je ne rencontre personne qui ait fait la ligne.

Si ça c'est pas une ligne EVIDENTE !

Il y a des lignes comme celle la qui n'ont pas eu la chance d'avoir une paternité célèbre. La renommée ne tient a pas grand chose, étre cité dans les topos Piolat par exemple et la fréquentation devient exponentielle. Le contraire conduit a l'oubli les plus belles lignes, c'est le cas de celle-ci. Un temps pitonnée, la ligne a été complétement nettoyée et les relais sur-bétonnés : que demander de plus?

C'est pas du béton ?

La voie n'est cité que briévement dans "Le Mont-Blanc", tome 1. La ligne est schématiquement tracé sur "Chamonix Granite" de Romain Vogler. Attention, les longueurs ne correspondent pas à celle du topo. L1 : magnifique diédre en 6b en première partie de longueur, la sortie dans le mur raide fissuré est un poil plus dur.

L1, partie 1.

L1, partie 2

L2 : exceptionnel longueur en fissure, 6a/b.

L2, Que du bonheur d'attaquer une longueur pareille !!

L3 offre un passage trés raide en coincement dans une fissure un peu plus large, 6c.

Un bon pied et ça change tout.

L4 en 5b en diédre couché est sympa.

Yves, sans les mains.

L5 remonte un diédre en 5c commun à la Bettembourg.

Certe, c'est un peu court mais c'est vraiment A FAIRE. ALLEZ-Y les yeux fermés, ça péte la classe.
Matos : 1 jeu de C3, .4 à 2 en double, 1 n°3, corde à double de 60m.

Aiguilles de Chamonix, Peigne, Pélerins, Pointe des 2 aigles, Plan, Aiguille du Midi.

2011-07-06T06:19:00.000-07:00

Quand on parle aiguille de chamonix, la majorité des gens pensent "traversée des Aiguilles de Chamonix". Effectivement, c'est le parcours que l'on voit "d'en bas"à la porté du premier japonais descendu du bus. Pour l'alpiniste qui prend le temps de regarder d'autres parcours, celui-ci est évident, surtout à force de prendre la benne de l'aiguille (entouré des fameux japonais). On a tout le loisir d'observer le déroulé du parcours.

Pour l'itinéraire, c'est pas compliqué. Départ en bas à gauche, arrivé en haut à droite.

Il y a évidemment plusieurs possibilités : voici la notre. Monter à l'aiguille du Peigne par l'aréte des Papillons puis l'aréte SW et enfin la fissure Lépiney en cerise. Histoire de faire l'intégrale de cette trés belle aiguille, désescalade par l'aréte SE.

Start des Papillons

le "crux" des Papillons, la boite à lettre.

La Lepiney

Remonté de vertical , les pieds à plat....Pas si facile.

Descente de la voie normale.

De là, on descend chercher la voie "Carmichael" en face NW de l'aiguille des Pélerins.

Les rampes de la "Carmicael", déjà moins fréquentées.

Fabien sous le sommet.

La suite du parcours.

Arrivé au sommet, suivre la voie normale jusqu'au moment ou celle-ci se barre vers le bas. On se retrouve aussitôt transporté quelques dizaines de kilométres plus au sud, dans les Ecrins. Le théme est alors "tout ce qui roule, roule". Quelques chutes de pierres plus tard, on arrive au pied de l'impressionnante Pointe des 2 aigles en se demandant ou ça va bien pouvoir passer. L'itinéraire esr celui de la face NW "Seigneur, Audoubert, Dumery". Là, on se laisse attirer par une magnifique cordelette rouge, témoin d'un passage récent. JSK et consorts ayant rééquipé la voie, on attaque sans se poser de question. Le parcours ne colle absolument pas au topo, mais on se dit que ça doit être l'alzeimzer du rédacteur du tracé qui à fait son travail ;))). Arrivé à un magnifique relais spit + piton, je me dis qu'il y a vraiment une couille, l'énorme expanding flake qui nous domine n'est absolument pas engageante. Nous sommes probablement à R1 de "eagle eyes hit". On retraverse alors à l'horizontale en direction du col pour trouver le bon itinéraire ( que j'avais parcouru 2 ans plus tôt ! Qui parlait d'alzeimer déjà ????). Les 2 longueurs sont raides et magnifiques. C'est dément de grimper enfin de ce bastion si souvent observé. Pas la peine de dire que l'on est tout seul. Une courte et longueur de tire-clou plus tard on se retouve sur le flanc Est.

Longueur Bonus à l'attaque des 2 Aigles.

La vraie L1, 6b.

L2, 6b+.

L3, A0.

Un rappel de 20 mètres nous pose sur une vire que nous traversons horizontalement. Au bout de 30 mètres, on chausse les crampons pour remonter le magnifique glacier suspendu de l'aiguille du Plan.

Une vieille trace permet une remontée rapide. A partir du sommet, nous prenons pied sur l'autoroute somptueux "Plan-Midi". Cet itinéraire à le mérite de nous divertir par les différents "individus" que nous croisons. Cordée de 3 qui avance "bite à cul" avec chacun 15 métres d'anneaux à la main dans un délicat passage d'aréte neigeuse descendante, "alpinistes" qui sortent du Frendo à 17h. La palme à cette cordée dont le leader n'est pas encordé à son second, il tient seulement 40 mètres de corde à la main, évidemment aucun des deux ne porte de crampons.

Scéance de bronzage gratuite, c'est partit.

Le Peigne est tout petit vu d'ici.

Matos : 1 brin de 60 m, camalot du .5 au 2, 6 dégaines, 2 sangles de 120cm.
Horaire : Plan des Aiguilles : 07h00, Aiguille du Midi : 17h00.
Topo : Vallot tome 1 + OHM pour le topo récent des 2 aigles.

Pointe Adolphe Rey, quelques part en face Ouest, "La sfiga sia con voi"???

2011-07-01T04:39:00.000-07:00

Parti en direction du Trident, on est vite saoulé d'enfoncer jusqu'au genou. Passant au pied d'Adolphe Rey, je me rappelle d'un coup qu'il y a 2/3 lignes qui m'avait interpellé. L'une d'elle, "entrez dans la légende", (8a Droyer ou 7b Bertod ?) intéresse aussitôt l'Eric Jamet qui m'accompagne. Vu du bas une belle et longue fissure attire notre regard. En montant, il y a en fait 2 lignes parralléles, distante à la base d'une vingtaine de mètres.

On peut résumer ça par : DEEEEEMEEEEENT!!!!

Saute-piton, ça intéresse pas forcément grand monde ?

Surexité en vue du bon moment qu'on va passer, on occulte complétement une "petite" fissure sur notre droite.

"Entrez dans la légende". Une autre fois.... La photo est incompléte, il manque le haut.

On commence par celle de gauche, un piton (inutile) marque le bas de la fissure. Le début n'est pas trop raide mais la faille bien à doigt, genre 6b/c (coté A1/5+ sur le Piola rose). Au bout de 20 mètres, je tombe sur un relais moderne. Le rack encore bien remplie, j'enchaine la suivante. La longueur est magnifique : une fissure à poing des plus classes. Aprés 50 mètres de grimpe (6c), j'arrive à un relais sur goujons. Trop motivé par la ligne de droite, je pose le rappel pour qu'Eric enchaine a son tour. On repart de la même vire par un large laminoire. En tirant à droite, on rejoint la ligne convoitée. Pas de piton ce coup-ci. Une petite désescalade permet de faire sauter le tirage. La ligne est légèrement plus raide et plus conti, 6c environ.
Matos : 2 rack du 000 au 3 + un rappel de 60 mètres.

Acte 2 , fissure 2.

C'est long 50 mètres.

Ricou, fier de lui, admire le paysage depuis le relais.

TRAD CLIMB, MIEVILLE, SUISSE.

2011-06-18T08:23:00.000-07:00

La Falaise a l'air solide, non ???

Bienvenue au secteur "Vert, tu oses"

Korra dans le 7a, le 6b est dans le diédre.

Faut pas rester sur un échec, après la triste prestation de la dernière session. On revient pour mettre le couvert. En plus, un local nous a parlé d'un autre site tout proche, pourquoi s'en priver ? En plus c'est nickel car "Psychose" passe à l'ombre dans l'aprém'. Direction donc le secteur de "Vert, tu oses" en checkant mieux le topo, il y a même une fissure Berthod. Une fissure Berthod, c'est un peu la crème du top, le genre de truc à pas laisser passer.

Bon, faut être objectif : arrivé sur place c'est pas le spot du siècle. Korra propose même de se barrer direct. Le 6b ressemble à pas grand chose mais le 7a Berthod me donne quand même envie d'aller y mettre les doigts. En grimpant, nos impressions sont confirmées. Le 6b est peu intéressant mais nécessaire pour l'échauf, le 7a est plutôt typée rési courte. Ptite fissure en invers et pieds à plat. Bien énervé, je le pète "à vue en posant les points. Korra la torche à son tour en mettant les protec'.

Bon chaud, nous voilà peu après au pied de l'objectif du jour : "Psychose". La veille, on s'est entrainé à grimper les pieds à plat au mur de l'ENSA en enchainant la fissure "Berhault". Du coup, je la plie au 2éme run. Pour l'Italien, faudra revenir mais la croix est vraiment proche car en mettant 2 runs sans repos, il tombe au tout dernier moov.

Du Suisse Trad climb, Miéville

2011-06-07T07:35:00.000-07:00

Une photo trouvée au hasard d'un topo. La scéne semble intéressante : une fissure inversée sur plus de 30 mètres, pas de spits, une cote qui promet. Dés le lendemain, nous z'y voilà. La falaise de Miéville, proche de Martigny, est généralement "connu" pour ses voies multi-pitch équipé à demeure. Le site propose néanmoins, quelques possibilités pour le trad-climber. Voilà de quoi occuper une scéance :
Echauffement dans Schroupm, 6b+, qui propose d'entré une grosse renfougne avec une sortie à négocier prudemment. On enchainera par une L2 carrément plus facile mais qui pose le terrain. L1+L2 = env 35 mètres, Camalot du 1 au 4.

L'avantage avec les poissons rouges, c'est qu'ils sont toujours " à vue".

Adrénaline, enchainement de L1 et L2, poursuit bien la chauffe surtout avec un tirage mal géré!! Faites vraiment L2 jusqu'au bout plutôt que de s'arréter au relais situé à 40m. Attention à la manip pour redescendre. L1 est un joli 6b qui nécessite quelques précautions dans la progression. La L2, 6c, est vraiment exigeante avec un crux un poil engagé ( en cas d'urgence, le spit est proche). La deuxiéme partie de la longueur est une trav' à l'horizontale, facile mais la fatigue commence à se faire sentir. La dernière section se mérite, il faut en garder sous le pied car le dernier Alien bleu est un peu éloigné. Rocher complétement nickel et béton dans cette longueur.

Korra dans le crux, le relais est au niveau du gars à gauche.

Psychose est La raison de notre venue. La ligne se repère sans difficulté, il suffit de suivre cette belle inversée de quelques dizaines de mètres. 1 spit en bas pour l'assureur + 1 avant de choper l'écaille. 3 stopper en place. Une section bien bourrin en gros verrou méne a une sorte de repos. De là ca se détend sur 3 mètres mais vaut mieux rester attentif. Décontraction sur une grosse régle de pied. Reste 2 mètres pour finir la première partie, on a trouvé 2 méthodes mais y en a pas une plus facile que l'autre!!! La dernière écaille réserve encore des passages délicats, chute possible jusqu'à la fin.
Pas la peine de s'en vanter, mais on a pas fait la croix.
Dernière remarque : je doute que la cote soit donnée "à vue" et en posant la protection. En tous cas, je veux bien venir à pied de Cham' pour assister à cet exploit!!!

Trouver le bon coincement...

La technique des pieds à plat.

Korra et l'engagement!!!!

Cadarese, sélection des plus belles "trad" roustes

2011-05-22T08:57:00.000-07:00

Deux jours de non-croix ça se travaille. Voilà mon mode d'emploi. Déjà s'obstiner à vouloir enchainer, en posant les protections, une voie de difficulté quasi max sur spit : Beslan Memorial, 7c+.

"Beslan", le début du dur.

Pour mettre toute les chances de son côté, je conseille de ne s'échauffer que dans une seule voie de difficulté trés largement inférieure, Classica, 6b.

Yann dans le 7a

"Arrivano i loacker", 6b+. Mater la belle fissure qui domine Yann.

Aprés 2/3 essais pitoyables, partir rapidement dans un 7b+ en gérant le tirage comme un ane. Privilégier une voie avec un final typé rési courte, nécessitant force et pieds à plat. J'ai nommé Orazio furioso, 7b+==> Rien capté!!!!

Le final du 7b+ approche. Les observateurs remarqueront le magnifique frottement sur l'arète.

Arrive le temps de la récupération, pour passer une bonne nuit choisir le pire sac de couchage d'expé en votre possession, genre température de comfort -30. Résultat garanti d'une nuit en pointillée avec réveil en sueur régulier.
Le lendemain, échauffement direct dans l'utopique projet. Enfin ramené à la raison, on se lance dans "Subsonica", 6c. Magnifique diédre protégé par de petits friends.

Quelques passages bien morals.

Je poursuis par une 2éme longueur en 6a. La 3éme longueur est La longueur, environ 7a, 2 pitons protégent le bas de la longueur, ils se shuntent avec de petits C3 et pas mal d'envie de pas tomber. Le passage est court, 2 métres, avant de choper sur une grosse règle. 2 rouges C1 et c'est partit pour une petite section de renfougne d'épaule mémorable. Décontration et c'est la cerise sur le gateau. Un court bombé avec de bons coincements enchainé avec un réta dans un diédre fuyant...qui me coute la voie.

Un bon vieux réta...

En plein fight.

Une initiative à encourager

2011-05-18T08:48:00.000-07:00

Matteo Della Bordella enchaine "The Doors" 8b à Cadarese, Ossola, en style trad et en plaçant les protections !!! MAIS surtout il déséquipe la ligne de ses spits. A VOIR

"1er de Corvée", le Brévent.

2011-05-15T04:29:00.000-07:00

Les Aiguilles Rouges, c'est cool. L'ambiance y est tranquille et cette face du Brévent est bien bien raide. 3éme ascension de cette voie, on peut dire que je l'adore...
Peu d'approche, pas de glacier, pas besoin de la doudoune, temps de retour : 1 minute : qui dit mieux ?
La "Charles Bozon" est encore enneigée mais le pied de la face est complétement sec.
Posé au milieu de nulle part, on "shunte" L1 en 6b. En fait, on l'a pas trouvé et à vrai dire jusqu'à là je savais même pas qu'elle existait!
Du coup, la longueur de 6c+ en écaille et fissure chauffe rapidement. L2, 6c+/diédre technique & L3, 6c, en fissure large offrent une magnifique grimpe dans un long dièdre.

L3 : fissure à bras...

...et mur lisse.

L4 est une belle fissure dans un mur raide,6c, athlétique mais pas trés longue.

Fissure à main.

Topo : Les Aiguilles Rouges 1 - Face au Mont-Blanc - Michel Piola - 2008 ou photocopie à l'OHM
Matos : 1 jeu de camalot du C3 rouge au C4 bleu. Corde de 50m suffisante. Une paire de basket Ferratta by CRISPI !
Accés : simple et rapide par le bas....mais possible par le haut! Attention, au 12/05/11, il manque un point au relais du sommet de la dernière longueur.
En vidéo sut TV mountain : ça me rassure, l'association de 3 guides chamoniards n'a pas non plus gravi the real L1.

Cadarese, back au trad

2011-05-14T05:57:00.000-07:00

Cette vallée du "val Formazza" est vraiment un lieu magnifique. En plus, ici les gens aiment vraiment le rocher. La preuve, ils passent leur temps à s'en occuper. Si t'as du bol et un peu de patience, tu peux retrouver ton projet et le remonter dans le jardin à la maison.

Aprés essai, j'ai passé commande du toit de "Ma Dalton"!

L'inconvénient de cette passion c'est que la liste "chantierS & projetS" grossit toujours plus vite que la feuille des "coches". Ce coup-ci, c'est Eric Jamet qui m'accompagne et avec lui la perspective de quelques beaux combats à venir. First round au secteur "centrale", chacun choisit le passage qui lui convient entre les 3 beaux 6b+ de gauche. D'entrée, on est ravi.

Un peu plus à droite, le 7 a+ de "Edera" nous fait évoluer dans de grosses écailles, mais c'est surement la moins classe du lot.

A chacun sa méthode

Un de mes projets est le 7b+ "C'era una volta", la première montée n'est pas trop concluante. A son tour, Eric masterise la connexion en 8a, version spit.

A mon tour de retenter le 7b+, en y mettant l'adhérence d'un maximum de peau ça passe ultra limite.

La falaise se remplit mais peu de grimpeurs jouent le trad à 100%. On monte au secteur "alto", Ricou fait des bonds de 2 mètres dès qu'il voit le 8b de "The Doors". Déséquipée récemment, la ligne a encore plus de gueule. 2 beaux runs pour lui, montée timide de mon côté.

La ligne dans son intégralité

Jamet à l'assaut !!!

La section finale.

Je termine par un essai d'enchainement du 7b à droite de "Fallica" : raté. Petite journée, mais les frasques des soirées précédentes se payent. Diner au resto...à l'eau gazeuze.

On passe une magnifique nuit à la belle étoile et nous revoilà au secteur "Alto", échauffement (difficile pour moi) dans le magnifique 6c+ de "Perturbata".

Une montée dans la L2 de "Fallica" sans résultat. Finalement, l'essai suivant est le bon. ça reste mon combat le plus aléatoire.

De son coté, Mister Jamet a vite intégré le 8b, la dernière section résiste. Ce qui lui donne le plaisir d'arracher le 000 à chaque essai. Il passera à 2 doigts de la réussite...next time, c'est sûr. Je rajoute le 7b tenté la veille dans l'escarcelle et on retourne à la maison.

Le combat final

La liste des chantiers a diminuée...jusqu'à ce que l'on croise des locaux qui nous parlent d'un nouveau secteur encore plus dément dans la vallée d'à côté.....

Pour sûr, cest la diététique le point fort de ce garçon.

"TCHAO VINC' ", LA VIERGE, ARGENTIERE

2011-05-06T11:06:00.000-07:00

Toujours à la recherche d'idée en granit "grande classe", j'ai trouvé le topo de cette voie sur le topo des talentueux "JMC CREW". 200m ensolleillés à 1(grosse) heure de ski, 7b+, 2 jeux de camalots : un privilège rare à ne pas laisser passer.
Aprés une période de bad à faire du pan et de la couenne, la chaleur revient. Fred Souch' est comme d'hab' sur motivé pour aller forcer, c'est parti. Enfin pas si vite que ça car aprés l'enchainement de 2 soirées "arrosées", le réveil est difficile et les départs multiples avant d'avoir un sac complet... Enfin pas si complet que ça puisque ma sacoche de pote se retrouve avec un seul bâton pour randonner.
Mais bon, à 11h on y arrive. Le topo regardé (une fois de plus à l'envers), je me retrouve dans un 4+ retors. Sur le coup, je me dis que vu le niveau des ouvreurs ça doit étre leur "4+".

Variante d'attaque pour types incapables de suivre un topo, 6b.!!!

Fredo a du coup les doigts chauds pour partir dans la longueur en 7a. Il monte tranquille mais fini avec les bras bien chaud. Du coup, le pas de dalle est moins simple à négocier ...

D'entrée dans le rouge, c'est bon ça !!!

L3 en 6b est super sympa et vient nous poser au pied de Ze Pitch.

Il est pas beau mon frédo.

Super cool, Fred m'a proposé d'entrée de la faire. J'y vais sans me faire prier. Les 2 jeux de cam' à la ceinture, je pars ravi mais pas rassuré. La première fissure se bouche et oblige à une trav' à droite, en blindant de C3 la fissure, je réussit à ne pas clipper le spit. C'est limite, car j'arrache une prise juste aprés...Heureusement bien posé, je retiens le balan avant de faire le moov' avec une autre prise. Le pied du splitter est là, un piton se saute facilement avec un bon n°1 rouge. Le tout se corse trés trés vite dans une fissure à doigts. 2 /3 bons pieds me permettent de choper un bloc-repos. La suite déroule légérement mieux. Fier de moi, je chope la chaine "on sight".

1st part, on chauffe.

Putain, il est ou le bon ????

ça commence à chauffer.

A bloc.

OUFFFF, repos total.

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Frédo enchaine le 7a suivant, diédre technique et réta délicat. Excellent!!!.

Passage tout en finesse

Un repos pas trop confort !

la fin du 7a.

Me voilà à la longueur en 7b+, départ sur de bon pieds et petites prises de mains, cheminement pas évident mais ça fait. Le crux est , heureusement, pleins de "tickets" et avec une bonne dose de motiv', je me rétablis sur le dernier pied sans étre tombé.

7b+, c'est partit.

Fred court dans le dernier 6b de "Réve de singe". Fatigué, j'ai raté le relais de "Vinc' " et ai foncé tête baissée sur le relais que je connaissais.

Last pitch " rêve de singe"

La voie est faite à-vue, DEMENT.
Pour moi ,cette voie avait un goût particulier car la veille de l'accident de Vincent et Benoit, j'étais aussi dans la Lyre. Une chute de glaçon avait bien faillit nous embarquer. Heureusement pour nous la sanction fut plus légére : une semaine sans oeil droit pour moi. Tchao Vinc', alors !

topo from http://jmc-crew.com/ ,

Le Pirate, face sud d'Argentière.

2011-04-26T13:59:00.000-07:00

Je crois qu'en ce moment je souffre de doizeautisme aigu. Cela se caractérise par une motivation débordante d'écumer avec frénésie tout ce qu'il y a faire dans une discipline particulière et en ignorant soigneusement le reste. Dans mon cas : fissure / argentiére.
"Le pirate" a la réputation d'étre une des plus belles voie du massif. Pourquoi s'en priver ? L'approche est la même que la veille, juste un peu plus longue. On décide d'attaquer 50 mètres à gauche de la rimaye du couloir en Y. Un court ressaut rocheux raide permet de déboucher sur des pentes moins raides mais couvertes de neige...En négociant au mieux, on gagne rapidement de la hauteur en gardant les pieds secs. Cependant, une traversée de 30 mètres dans un couloir neigeux ne fait vraiment pas plaisir.

Francis à l'oeuvre.

A 13h, nous voici à R0! L'itinéraire ne saute pas aux yeux, ça passe partout mais à certains endroits mieux qu' à d'autres !
Bon an, mal an, on retrouve rapidement la voie. Le rocher est magnifique et hyper sculté. Plus en forme que la veille, Grand Yann reste en tête sur la première partie de la voie. Super Jamet et Francis font une variante directe avec un sympathique pas de blocs sur arqués. Finalement, on se retrouve tous à R3. La ligne est de plus en plus raide et le bastion final exceptionnel. A conseiller sans modération, surtout avec approche et retour à ski parce qu'à pied....
Matos : un rack de friend est suffisant + 4/5 dégaines

EJ, un type qui gagne à étre connu.

Les 40émes Rugissants, 3éme Garde du Plateau, Argentière.

2011-04-26T13:23:00.000-07:00

Back in Argentière, ça fait une semaine que je n'y ai pas mis les pieds...Notre errement de la dernière fois, nous avait fais rater cette voie. Ce coup-ci, je regarde rapidement le topo avant de partir... Avec la photo en tête, c'est beaucoup plus évident de trouver la bonne montagne!

le 3éme Garde, c'est le bastion compact le plus à gauche.

Une petite vire permet de s'équiper, je grimpe 10 mètres, part à gauche, redescend , traverse à droite, euhhhhh, c'est où ???? Une ligne de spits à droite, c'est bizarre mais bon j'y vais. En fait, c'est une ligne ininterrompu de goujons, complétement naze et en plus c'est dur. Mousqueton de but, retour à la vire.

L1, 6b

Je redescends, repart à gauche, avec un peu moins de merde dans les yeux je vois un spit. Cette fois, c'est bon une trav' à droite, et une jolie fissure raméne à gauche me voilà à R2. Pendant que Yann monte, je regarde la suite. Wouah, la belle fissure au-dessus de moi, ça va étre bon. Encore à 2 grammes de la veille, Yann reste méfiant sur son sens de l'équilibre, il me laisse continuer. A mieux y regarder la fissure droit au-dessus sera dur à protéger et semble se boucher un peu plus haut. Option 1 : échec. A droite, derrière un pilier, une ligne de spit part dans un diédre, pas trés logique comme itinéraire et en plus bien chiant à rejoindre...

Un Jeff à la recherche de sa voie.

Finalement, ça fait. Les spits se suivent, complétement naze, je redescends. Mousqueton de but, retour au relais.Option 2 : échec. Reste le coté gauche, le diédre bouché est finalement bien négociable et le reste de la longueur trés sympa, 6b+.

L3 est évidente, je réussis à la trouver du 1er coup.( faut dire qu'il n'y a pas trop de possibilité)

L3, 6b

L4, 6b, est démente, un diédre tout couché en oblique à droite puis une dalle vienne buter sous un toit, trav' à droite.

L4 : 6b. Pour étre dans le bon itinéraire, il ne faut pas traverser si loin. Monter dans la fissure, 2 mètres à gauche du type perdu.

Evidemment, je vais trop loin. Relais improvisé et derniére longueur qui finit un peu nulle part.

Last pich, 5+/6a

Seulement 5 longueurs, pas de vrai sommet...On va pas faire les difficiles entre un alcoolo et un type azimuté, cette voie est largement suffisante.
Matos : 2 jeu C3 /.4, .5, .75 en double/ le reste des C4 en simple jusqu'au 3. Une photocop du topo au cas où!

Cadarese, Italie, du trad climb et du moins trad.

2011-04-15T12:06:00.000-07:00

Les sites de fissures en trad sont finalement rares. Val d'Orco, Annot...Aussi la perspective d'en découvrir un nouveau est toujours plutôt excitant. 3 heures de route de la maison ne rendent pas le projet inaccessible. La Sandero gavée de camalots et c'est partit.
De loin, la barre ressemble à un spot mauriennais mais au pied, c'est carrément top. 4 secteurs sont recencés, on file direct au Trad. Un 1er 6c/c+, "Pomeriggio da Leoni", nous retourne les avants-bras.

Repos avant un pas un peu plus corsé

Ca s'annonce bien. On remonte un peu le chemin pour arriver à une barre un peu plus large. Un magnifique diédre est irrésistible. Le topo, lu en diagonale en marchant, annonce 7b, je me lance. Calage de dos de plus en plus fuyant, à 10 mètres de la chaine je lâche l'affaire. Le moral au fond des chaussettes, j'attaque une séance d'auto-pourissement. Korra part à son tour. Une petite session d'A0 plus tard, il chope la chaine. Finalement, je me relance dans la voie et réussit à gagner quelques mètres supplémentaires, les 3 derniers restent inchiables. Retour au sol, en relisant le topo, c'est "Book Cake"un 7c+ libéré par Nico Favrese...

Une bien belle ligne, les dernières protections indiquent les limites de nos possibilités!

On reprend les bases par un 6b+ rando mais néanmoins sympa, "la Freccia".

la ligne à droite n'a pas l'air mal non plus. Pour une autre fois.

Pas venu pour enfiler des perles, Korra se lance dans le 7a+/b de "Signorina Fottemberg". Il se fait éjecter dans le crux, monsieur n'avait pas mis de protec' aux mains...2éme essai, avec les strap, il chope la chaine mais pas la croix. Il redescent en récuppérant le hardware (comme à chaque fois d'ailleurs). Je me lance à mon tour, ce qu'il y a de cool en fissure, c'est que les méthodes sont plutôt ouvertes. . A l'agonie complète, les mains à la limite de l'éjection, je passe le crux. Dans la 2ème partie, je me cale dans le mauvais sens mais réussit finalement à cocher. Ca a été tellement tendu, que le Korra n'a pas réussit à lâcher le gri-gri une seconde pour prendre une photo! Il y retourne et torche tout en calage, bien joué.

Ensuite, c'est "L'amours toujours", 6c+/7a. C'est à cause de la proximité de la suisse, la précision des cotations ?. Celui-ci se révèle bien cool et est vite avalé à vue par les 2.

Fin du jour 1, arrivé à la voiture on fait le point du diner. Je comptais sur Korra qui comptait sur moi....Des biscuits d'apéro et 4 bières, c'est pas gagné. L'auberge "Monte Giove" à 200 mètres du parking fera l'affaire. http://www.hotelmontegiove.com/ . Le menu du jour à 12 euros est copieux et remplie sans problème un estomac de grimpeur affamé. Pour dormir, on trouve un squat en face de l'usine électrique, 500 en aval de l'auberge.

Un petit coin sympa cette vallée, non ?

Pratique, pas besoin de sortir la tente. Réveil à 6.30, merci Korra. je fais1/2 heure de résistance avant de craquer. Retour à l'auberge pour un cappucino/tarte au limon, j'adore cette diététique. Aujourd'hui, direction le secteur Alto, plus raide et plus dément que le Trad. Malheureusement , intégralement spité. Du gâchis de haut-niveau. Le sketch est à son comble dans "Crak à gogo" spité-déspité-respité-redéspité-stand by....On est bien partit avec une clé de 17 et un marteau, mais bon ce genre d'action menée par des étrangers serait sans issue. Resister les copains d'Annot, se serait vraiment la honte que la même chose arrive dans votre magnifique secteur. En garçon tolérant, on fera avec mais sans ( comme à Cham' quoi!).
Attaque par "Foglie cadenti", 6a. Une énorme écaille : exceptionnelle!!!!!

The 6a du secteur.

Suivront L1 de la "fissure Fallica", 7a, puis le 7a+ juste à sa gauche.

Ca vient de quoi "Fallica"?

La tentavive d'enchainement de la L2 de "Fallica" reste un échec, mais il faut l'avouer : un must de variété. Conseillé aux personnes à longs bras et cou raccouci. Préférant le à-vue, on repousse la tentative d'enchainement à la prochaine session. A peine redescendu, je repars dans le 7a+ à droite de "Fallica". Une fine fissure de 35 mètres, grande consommatrice de C3. Je bataille ferme, manque de me barrer, persiste et finalement zippe comme un con une fois les difficultés techniques terminées. La fin en dulf, avec les protect à placer, est un sacré challenge à ne pas sous estimer.

Le roi du calage , je vous le dis !

Au moins 7b, dans cette configuration. En effet, dans ce secteur, les côtes sont donnés pour les couenneux allourdis uniquement de 12 dégaines et d'un sac à cake...Encore, un projet d'enchainement ! On descend au secteur Central. Le 6c+ de "Crack à gogo" est 3***.

Une base...

On terminera chacun par un 6b+, "Sandrix" et "Arrivano i loacker".

A droite de Korra, la grosse écaille est 7a, puis la fine fissure 7b+ puis encore à droite 7c+.

Fin d'aprés-midi, on est complétement démonté de partout, les mains usés, on a tellement sué que je préfère bruler mes chaussettes tellement l'odeur est insupportable...

C'est sûr, on attend la prochaine période de pourrie sur Cham' et on revient.

Accés : Cham'-Martigny-Brig-Col du Simplon-Varzo-Montecrestese-Crodo-Premia-Cadarese. 3 bonnes heures.
Parking en face des Thermes de Premia avant un pont. A pied, traverser le pont, prendre à droite puis à gauche. Au bout de 100 mètres, un petit ruisseau passe sous la route. Sur la gauche dans le champ, repérer un bloc avec une dalle noire, le sentier part de là droit dans le sous-bois. Laisser des cordes fixes à droite (secteur bouseux), continuer jusqu'au secteur central. Le secteur Trad part à droite. Le secteur Alto continue plus haut, points rouges à la fin. 10 minutes pour le Central, 20 minutes pour Trad et Alto.

Matos : 3 jeux de C3 et de C4 jusqu'au 3 et un 4 ouvrent pas mal de voie. Corde de 70m.

Infos/Topo : Trad : http://ossolaclimbing.org/node/293 .
Alto, Basso, Centrale :http://www.falesia.it/Falesie/sop=viewarticle/artid=300/falesia=Cadarese/bigwall=ascend.html
Pour les secteurs spités, les cotations sont au pied.

Si vous connaissez d'autres secteurs de trad, je suis preneur. MERCI.

Le Minaret d'Argentière, "Versant Satanique", la plus belle journée.

2011-04-08T14:01:00.000-07:00

Le secteur d'Argentière est vraiment adapté à la saison. Même si la redescente au parking est sordide, pas de soucis de rattage de benne. Korra est motivé par une voie située sur le 3éme garde du plateau, "Les 40éme rugissants". Pas de topo, juste quelques photos du blog de Matteo qui ce coup-ci n'a pas fait de photo. La remontée du glacier des Améthystes est cool sauf que tout se ressemble un peu dans le secteur ! Autant dire que nos souvenirs de la veille sont plutôt confus...Une pointe est plutot plus redressée que les autres, en faisant un effort on remet facilement les photos de la veille. Evidemment, c'est là!

Voulant profiter au max des conversions en ski de rando dans le cône, je monte assez haut pour étre décallé sur la droite de l'attaque. Bon point, une petite vire permet de changer de pompes sans étre pendu comme un sauss'.

Aprés un petit ressaut, le passage est moins évident. Finalement, un beau mur à feuillet en 4+ nous permet de monter jusqu'à une énorme écaille.

Un diédre pas plus dur lui fait suite. Trente mètres de trav à gauche nous mettent finalement dans la ligne : on a dû manquer 2 longueurs. j'attaque par une longueur raide en rocher sculté , 50 mètres en 5+, magnifique !

Du relais suivant, un autre passage derrière une deuxième énorme écaille aboutit a une fissure exceptionnelle dans un mur raide, 6b. Régalade.

Korra en mode suppositoire

Qui dit mieux ?

J'arrive ravi, mais le suit encore plus en levant la tête : la fissure continue encore sur 40 mètres, 6b. Cerise sur le gateau, le relais est décalé à droite sur une terrase, le grand luxe!

Vilain geste pour vilain spit, na!

Korra a aussi droit a ses 40 mètres de fissure, avec même le passage d'un petit toit, 6 a/b. Trop beau.

Une derniére grande longueur en 5 nous mène au sommet.

On a vraiment la banane aprés ces quelques longueurs, jamais dur, c'est surement l'une des plus belle ligne que l'on est parcourue. En plus, on se croit fort car les spits sont rando à sauter.
Matos : 2 racks jusqu'au 3 + 1 n°4, corde de 60m.
Dernier détail : on était pas du tout dans la bonne voie, ni même dans la bonne montagne...En fait, on était dans le Minaret. On a fait 2 longueurs dans l'éperon SE puis grimpé le "versant satanique", ED, 220m, 6c. Abseil dans la voie.

Conséquence photos et Pilier Marinetti, La Californie, Pointe Lachenal.

2011-04-08T13:39:00.000-07:00

Granit, J2. Les beaux projets de réalisation en face nord se sont évaporés. Nous revoilà partit pour quelquechoses de plus cool, le varraping en rocher. Cette activité est au demeurant fort sympatique : on se lève tard, on emmène les enfants à l'école ou chez nounou et en fin de journée, on prend l'apéro. Aujourd'hui, direction les pointes Lachenal. Encore un secteur que l'on ne connait pas...

La Californie, c'est à gauche par rapport au voies des Lachenal

La fissure de "conséquence" est la plus attirante. Korra négocie L1,6a, trop rando, normal elle est expo. Je pars dans L2,6c, une fissure large sur 40 mètres.Plus gaillard que la veille, je résiste à la tentation de clipper les 2 premiers pitons puis le spit "larcin". La fissure s'élargissant, je me sens éjecté, je préfère dévier à droite vers une fine fissure ou je peux au moins coincer les doigts. Je me crois tirer d'affaire mais avec la température ambiante, une coulée de flotte a choisit "ma" fissure pour s'écouler. Retrav à gauche vers la fissure large. Sauf que mon cam'4 est resté en place 3 mètres plus bas et que la suite risque de s'en trouver plutot engagée. Un .3 derriére une écaille douteuse et je désescalade la fissure, enfin je controle tant bien que mal ma glissade vers la protec convoitée. Korra choisira l'option droit dans la fissure, un grand moment de survie, le cam'4 s'est tournée dans la mauvaise position...La suite déroulera plus si on se coince dans le bon sens !

L1, expo mais le pad est bon.

L2, début du long chemin.

Au feu!!!!!! on voit bien l'inutilité du spit

Fin de L1, on en rajoute un peu par ce petit crochet

Il nous reste 2 h avant la benne, on attaque le grand dièdre à droite "à priori" appelé pilier Martinetti. Quelques mètres commun avec "Crackodile dundee", le 7b (???). Les spits "larcins" s'évitent aisément.Aprés un départ raide, le diédre change de facette et se couche, 5+ expo. Le piton se saute avec des petits camalots. On évitera de traverser à gauche, la sortie directe dans un court laminoire est démente, 1camalot 4 permettra de ne pas clipper les 2 protections pour couenneux. Relais sur friends sur une terrasse, puis on rejoint L3 de "conséquence".
Rack : 2 jeu de cam juqu'au 4 + 60 mètres de cordes

On voit bien les 2 fissures fines du 7b. La large me suffira.

Rêve de singe, La Vierge, Argentière.

2011-04-08T12:25:00.000-07:00

Granit, jour 1. Aprés une pauvre journée de pelle-climbing associée à un rattage de train, j'ai une baisse de motiv' pour aller ouvrir 200 mètres de dry que moi seul trouve dément. Donc, changement de progression : se sera à main nue. Sur le site de Matteo Giglio, de belles photos m'avaient fait envie.Cette voie est idéale, approche à ski pas trop longue, plein soleil, longueur acceptable pour une reprise, peu de spit dans les longueurs. C'est partit. 2 rack de friends 000 au 3 + le 4, corde à 50 suffisante, descente en rappel.

La Face vue du pied, ça a de la gueule, non ?
L'attaque se situe plutot sur le bord gauche, une cordelette rouge sur un spit à une dizaine de mètres du sol indique le passage.

L1 : Aprés un départ en dalle avec 2/3 arkés, le passage du toit n'est pas trés dur, mais remet direct en mode Granit.

L2 : Suffit (!) de suivre un diédre truffés de quelques mottes. Pas trop sûr que se soit le "vrai"passage mais au moins, on a clippé qu'un seul spit.

L3 : Suffit de suivre le diédre. Plus athlétique que la précédente.

L4 : Passages en fissure divers et trés variés. ****

L5 : Fissure always!!!

L5, les pieds à plats....

L6 , courte mais les moov de fin sont tops. Le pas de bloc en dalle du milieu un peu moins.

image from http://www.matteogiglio.com/

Norvége pratique

2011-03-19T06:23:00.000-07:00

Pour tous ceux qui sont fans de glace, la Norvège est à mon sens La destination idéale. Jusqu'à là, le Canada trustait la 1ère place, ce qui m'y a valu 3 séjours ( 2 x secteur Banff et 1x au Québec).
Beaucoup d'argument au crédit de la feuille d'érable : Infos faciles à trouver, volume de voies recensées important, ambiance qui permet de bon break entre les sessions de grimpe sur structures trop fissurées (bars sympas, les québécois sont toujours super cool), (auto)routes droites, peu de col à franchir au taquet, Oats « pomme cannelle », Cineplex...

Hormis, un service de déneigement top de gamme, la Norvège ne cumule aucun des avantages précédents. Simplement, les possibilités de glace sont ENORMES.

Chose que je déteste faire, il faut impérativement préparer le trip avant le départ sous peine de looser gravement et longtemps sur place. Peu de topo papier, peu de site internet spécialisé, il faut vraiment passer du temps sur le web à chercher l'info tranquillement à la maison. Sur place, on rame à trouver un café internet ou de la free wifi.

Notre trip, guidé au hasard des conditions et des très bons conseils de Marius Olsen, a été le suivant : Oslo, Eisfjord, Gol, Laerdal, Aurland, Rjukan, Oslo = On a vu beaucoup d'endroits potentiellement intéressants mais beaucoup d'heures de bagnole à 60 km/h.

Si on s'abstient de manger tout les soirs au resto, la vie n'est pas excessivement chère en tout cas pas plus qu'à Chamonix city. Précaution quand même sur la bière :

1° Pas se pointer après 20h car la vente est interdite et aprés l'heure, c'est plus l'heure.

2° A environ 35 euros le pack de 6, on modère l'apéro.

Les supermarchés sont généralement ouvert très tard (23h) mais variable suivant les villes.

L'essence est aussi plus chère que par chez nous.

L'hébergement se trouve facilement sous forme de « cabin » = petit « chalet » 2 chambres de 2 personnes + douche + cuisine équipée à environ 25 euros/personne (si vous êtes 4 évidemment!!!)

Enfin, attention à la ligne de transport, notamment pour le dépassement des 20 kg de bagage de soute. Chez Air France, 1 kilo supplémentaire = 10 euros alors que chez Norvegian c'est l'inverse! Le prix du billet y est aussi plus intéressant (au départ de Genève)

Pour se faire une idée, 15 j sur place nous sont revenus à 1000 e/pers ( inclus le billet / la loc de voiture/l'essence et tout le reste)

Toutes les infos pratiques sous l'onglet mémo-norvège

LIPTON, la cascade de Rjukan

2011-03-13T12:48:00.000-07:00

Une des images que j'avais en tête avant de partir, c'était DD Dulac en train de gravir cette belle cascade de couleur or. Situé à Rjukan, le Fournel Norvégeois, c'est la derniére étape du trip.
Un peu trop pressé, je traduit n'importe comment le topo et on se retrouve à faire de magnifiques pas de bloc sur du calcaire trop lisse pour nos grosses et à chaler 50 cm de neige. Cela pendant une grosse heure au lieu des 20 minutes promises. Evidemment, Lipton est la cascade la plus éloignée...Arrivé au fond du vallon, déception, 2 tubes de 1 mètre au lieu des 30 attendus.

A y regarder de plus prés, le passage en arrière plan offre une belle fissure. Mon jeu de camalot devrait faire l'affaire. L1 se révèlera une pure longueur, finalement plus engagée que difficile. Des ancrages dans moins de 1cm de glace, une traversé ou la tête racle un peu puis une sortie dans une fissure légèrement déversante en font une longueur majeur et trés rarement parcourue. Pas le Grade 7 attendu mais un joli 5 en glace et M6 en dry.

La longueur suivante se fera intégralement en glace, l'intérieur de la faille en est couvert. Le dos renfougne pendant que crabes et piolets mordent la glace, excellent.

Finalement, cette dernière cascade Norvégienne sera classée dans les meilleurs souvenirs du Trip.

Nous finirons la journée en remontant en solo un grade 5 de 100 mètres pour rejoindre le parking (enfin un 5 à client...)

Merci Sune POSSELT pour tes classes photos.

Kandersteg, Crack Baby & Metro.

2011-03-06T12:17:00.000-08:00

Petit Week-end chez nos voisins Ouin-Ouin, la paroi de Breitwangflue à Kandersteg propose encore de belles lignes pour finir la saison, quand ailleurs le printemps a déjà commencé son travail de destruction. Le petit téléphérique est maintenant fermé, c'est donc à pied que se négocie l'approche. le premier jour, on attaque à ski. Enfin, ski à la main parceque la neige est bien 400 mètres plus haut. On a vraiment l'air de 2 cons avec notre matos décalé. Cette saison, c'est vrai la neige, c'est has-been. "Crack Baby" est en excellente condition. Les 3 longueurs premières sont une succession de marche, la 4 éme un peu moins et dans la 5 et 6 éme , on cherche le passage. Beaucoup de prétendants mais finalement, peu de monde atteint le top de cette magnifique et bien raide cascade.

Le meilleur moment de la descente, mais franchement trés bon.

Le lendemain, c'est partit pour "Metro", malgrés un réveil à 05h00, on a déjà 2 cordées devant nous. Mais bon comme c'est des copains, c'est partit pour 130 mètres de tricotage underground.

Super couloir, Mont Blanc du Tacul

2011-03-04T05:23:00.000-08:00

Aprés 2 semaines passées à 10 mètres d'altitude, 3 jours de réacclimatation à 900 mètres, je me sens prêt à partir voir un peu plus haut. Sur Facebook, le Rako cherche un pote pour faire une rando mais finalement est bien plus partant pour un truc en crabe/piolet.

Le super couloir et son approche ensoleillée nous séduise, c'est partit. 2 faux départs, pour cause d'oubli de piolet / casque et baton et c'est tout bon. Benne à 8h30. Pas de bouchon sur l'arète, une petite trace pour la monté et au final les marches de 2 gars devant nous nous permette de passer rapidement la rimaye. Ces 2 tchéques sont les gars les plus cools de la terre, et le passage de témoin se passe bien. Les 2 longueurs de l'attaque directe s'avère plus glace que de visu et le bouchon de neige final est en neige dure : un régal. On change les camalots contre des broches, et Gérèm' part devant, il tire une jolie longueur de 150/200 mètres. Grand seigneur, il me laisse les 50 derniers. Ca suffira pour aujourd'hui la sortie au top n'était de toute façon pas au programme. Les rappels s'enchainent rapidement, mais c'est bizarre, je pensais faire de l'alpinisme et là, c'est sur 2 goujons reliés par une chaine que je me retrouve. Certains professionels italiens s'octroient des autorisations qui vont à l'encontre de la définition de l'alpinisme. Pour se faire 2/3 euros tout semble permis...C'est triste mais pécunièrement intéressant.

L1, noter la magnifique corde qui fixait intégralement la longueur. Désormais, dans la rimaye.

L2, le passage inquiétant du bouchon qui finalement se passe par un mouvement technique de double lacher de pieds.

Gérèm' partit pous une grande longueur.

L2 des goulottes.

Non, ce n'est pas les Gaillands mais bien les rappels du super couloir...

Norvége : The Ultimate Ice Trip

2011-02-28T07:56:00.000-08:00

A chaud, les points sympa du trip.

1ére vision de la Norvége : aprés 4 heures de route, une barriére fermée qui ne s'ouvre qu'1/2 heure toutes les 4 heures. Arrivé à 23h, on rate le créneau de 01h, reste celui de 5h. Quand le passage est libéré, c'est 40 bornes avec un chasse neige devant, un chasse neige derriére. En attendant dans la voiture, ambiance "good bivi for 2, poor bivi for 4"

La vie en communauté. Parce qu'on est des garçons trés organisés...mais essentiellement au niveau du rangement des broches sur le rack, pour le reste...

La base : pâtes aux légumes X 11 soirs = même pas dégouté, c'est trop bon.

La couleur locale : sorte de crême trés salée à la crevette, à déguster sans modération. A l'opposé, le fiskbrod, genre de terrine de poisson est totalement infect.

La croix du séjour : la traversée du plus long tunnel du MONDE. Heureusement pour les Norvégiens, tout les escrocs se sont concentrés à Chamonix, le passage est donc ici gratuit.

Autre chose qui ne coute rien : le mousqueton coinceur ou comment mettre un renvoi en urgence quand un cigare se met à faire des bruits bizarres.

La 1ére cascade : En fait, une sorte de passage de rimaye géant qui dure sur 2 longueurs pour accéder à une longueur de glace puis une pente de neige puis 2 x 30 m de glace. EIDFJORD avait ramassé la neige.

Quelques centaines de kilomètres plus à l'Ouest et les conditions changent radicalement.

Un test grandeur nature pour vérifier l'étanchéité des membranes Event : 40 mètres sous la douche.
Y a pas à dire, ces jeunes guides ont vraiment l'oeil. Merci l'ENSA d'avoir supprimé le canyon de la formation, certains ont tendance à mélanger les cours....Remarquez la mousse en arriére-plan...LIPTON ou la photo de Daniel Dulac bien en tête, nous remontons le vallon de Rjukan à sa recherche. Aprés une heure ( j'ai du mal translater un truc, y disait 20 minutes), c'est pas la vision attendue. Ayant trimbalé 4 kilos de camalots pendant 2 semaines sans en placer un seul, le choix est vite pris. La version mixte est excellente, magnifique et exigeante. Thin Ice, nous avait prévenu les locaux.

LA place, LA raison de notre envie d'y retourner l'hiver prochain si tout va bien.

Promis, quand j'aurais récupéré les photos des potes, je mettrais un petit diaporama on line.

Infos plus complétes ASAP.

Ice climbing, Cogne, "Patinage artistique, Hard ice, Inacheve conception"

2011-02-03T00:48:00.000-08:00

Pas de perspective d'ice varapping avant une semaine et demi pour moi. On rajoute un Korra encore tout énervé pour une histoire de crochet abalakoff oublié la veille. On se réveille tôt, départ à 6.15. Bien prêt de ne pas lacher les manches avant la nuit tombée.

Un petit café à la Licone de Cogne, Le bar des glaciairistes, on n'y apprend pas grand chose de nouveau. La vallée de Valleile à l'avantage de permettre une approche rapide et un bon paquet de lignes interrompues, tout ce qu'on aime. Un jeu de friend, 10 broches et c'est partit.

Evidemment, on ne prend pas de topo préférant aller à ce qui parait le plus attrayant. Attaque par "Patinage artistique", le direct ne nous motive pas trop, le passage à l'extreme droite non plus, 2 pitons permettre de passer une section mixte, M6, des bacs dans un petit surplomb nous échauffe tranquille, la section finale en glace est top. Relais au bout de 50 métres. Pour le plaisir, chacun parcourt la longueur en tête. Suivante.

Du pied, une petite redescente puis tout de suite une autre cascade "Hard Ice". 50 mètres de glace mène à une vire. D'ici plusieurs possibilités, notre choix se porte sur la ligne la plus à droite. Une fissure évidente traverse vers la gauche. Elle bute sous un petit bombé couronné d'un joli bloc de glace. Ce passage est délicat et le réta sur le bloc est des plus inconfortables, M7/7+. Encore un pas délicat et on accéde à un enchevétrement de blocs instables. Désagréable sensation d'étre sur un chateau de carte. Voie à déconseillée en été. La glace enfin!!!Il faut se décoller les pieds d'un surplomb de glace avec des pieds choucroutes. Encore 10 mètres de glace verticales, dément. Re-belotte, on parcourt la longueur à tour de rôle.

Un réta pas courant, mais efficace, DTS quoi!!!

On terminera par "Inachevé conception"......Korra attaque la glace, arrivé au pied du ressaut rocheux il cherche le passage...Pas de point en place, il tente à gauche, puis à droite. Finalement, plein d'audace il remonre à mort une invers', tate le terrain et se pend sur un rebord. Le dévers est tellement marqué qu'il fait un 180° autour du manche dés qu'il lache un pied. Surpris, il lache tout et se cratérise 4 mètres plus bas. Pas démonté, il repart dans la même méthode : invers', rebord et...lache un piolet. Désescalade impossible, j'attend impatient de voir comment il va se sortir de cette merde. Finalement, je le mouline prudemment sur un brin pendant que je ravalle l'autre. Gentillement, il me laisse tenter ma chance. Je suis pas trop motivé pour me péter une vertébre mais pas moyen de mieux protéger et pas d'autres méthodes envisagables. Invers, rebord, les pieds qui partent...Pas moi, je dégage une bonne fissure planquée sous de la mousse. C'est pas encore gagné, la fissure suivante est moisie entre 2 blocs branlants. Le plus cool, c'est qu'il faut monter les pieds pour trouver la prochaine prise et enfin clipper. Du M6 court mais pas dans le genre qui détend. Les quelques mètres suivants en glace verticale, excellent. Relais, puis traversé sur une énorme vire mène à R2. Korra négocie rapidement les 2 moov dry puis la belle longueur glacée. La derniére est courte mais trés raide, 15 mètres gavés de trous, j'adore. On pose les rappels, la nuit tombe, on peut rentrer tranquille. Belle journée.

Ice climbing, Cogne, Repentance

2011-01-28T11:39:00.000-08:00

Levés à 06 heures, nous voilà partis pour essayer une voie mixte au dessus de Pré Saint Didier. Un plantage de voiture plus tard, nous arrivons pas trop loin du pied mais...le redoux a fait son travail et le retour du froid vif à bloqué l'alimentation. Nous sommes donc comme 2 cons. Sans la 3G sur l'e-phone, pas d'info. Le coup sûr, c'est Repentance mais à cette heure là...

Gaetan ne l'a jamais faite, c'est parti et nous nous retrouvons avec 6 autres amis sur le même objectif. Arrivé les derniers, on patiente 3 heures à boire du thé, manger des biscuits et creuser des tranchées. Nos amis bucherons, nous ont laissé de magnifiques trous, l'itinéraire est dément entre pétales et murs raides. 1 heures plus tard, on est de retours aux sacs. C'est peut étre la premiére fois ( en 8 passages) que le parcours est aussi varié. Allez-y.